Zemlyconsalt.ru

Дачный журнал садовода
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зиловский компрессор своими руками

Как сделать и отремонтировать компрессор ЗИЛа-130 своими руками

Компрессор — универсальное устройство, которое широко применяется не только в автомобильной сфере, но и на производстве. Чтобы сэкономить и не приобретать дорогостоящее оборудование, некоторые мастера пытаются создать самостоятельно компрессор ЗИЛ.

Устройство

Компрессор — двухцилиндровое устройство поршневого типа. Его принцип работы заключается в перекачке воздуха посредством движения поршней. Устройство компрессора состоит из:

  • проводного картера с каналами;
  • сальника;
  • пружины;
  • уплотнителя.

Поршни изготовлены из алюминия и оснащены пальцами, которые закреплены стопорными кольцами. Посредством впускных клапанов воздух, находящийся в воздушном фильтре двигателя, проникает в цилиндры компрессора. Он сжимается поршнями и поступает в пневматическую систему. Затем проходит через нагнетательные клапаны, которые расположены в головке цилиндра.

Система охлаждения

Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа. Она состоит из: радиатора, термостата, насоса, температурного датчика, компрессора и патрубка. Работает по принципу принудительной циркуляции охлаждения. Если жидкость в системе перегревается, то необходимо открыть пробку радиатора. При ее открытии из горловины выбрасывается струя горячей воды. Поэтому это нужно делать осторожно.

Система смазки

Система смазки — комбинированная. Смазочное вещество поступает из смазочного узла системы мотора и остывает с помощью охлаждающей жидкости.

Характеристики

Подробное описание зиловского компрессора. Технические характеристики:

  • производительность — 210 л;
  • рабочий объем — 214 см³;
  • размер цилиндра — 60 мм в диаметре;
  • цилиндр — 2 шт.;
  • потребляемая мощность — до 21,1 кВт;
  • частота вращения — 2000 об/мин;
  • внутреннее давление пневмосистемы — 740 кПа;
  • гарантийный срок — 6 месяцев.

Как сделать компрессор своими руками

Устройство своими руками делают базе зиловского компрессора. Если оно предназначено для выполнения небольших задач, то переделка компрессора будет минимальная. Его доработка проводится в том случае, если устройство планируют использовать долго и с большими нагрузками. Из материалов понадобятся:

  • двигатель;
  • ресивер;
  • манометр;
  • предохранительный клапан.

При изготовлении самодельного аппарата важно правильно передать на агрегат вращающий момент. За давление отвечают клапан и манометр, которые монтируют на ресивер. Тонкости сборки:

  1. Вращающий момент. Чтобы компрессор сохранил свою мощность и количество оборотов, некоторые мастера делают прямое подключение. Но такое подключение требует наличие мощного двигателя. Поэтому двигатель с агрегатом соединяют посредством ременной передачи. Если соединение сделать через редуктор, то вращающий момент получится достаточным. В основном при изготовлении компрессора используют ременную передачу, так как качественный редуктор стоит дорого.
  2. Двигатель. Двигатель подбирают таким образом, чтобы он соответствовал всем параметрам компрессора. Чтобы в устройстве сформировалось максимальное давление, скорость вращения двигателя должна быть более 2000 об/мин. Это позволит компрессору работать в легком режиме. Если аппарат будет использоваться без нагрузок и непродолжительный период, то подойдет агрегат мощностью 1 кВТ. Для более интенсивной работы применяют изделия большой мощности.
  3. Ресивер. Самодельный компрессор должен быть компактных размеров. Для этого из газового баллона или огнетушителя изготавливают ресивер. Также подойдет любая металлическая емкость. Главное, чтобы готовое устройство имело средние размеры. Конструкция оснащается манометром и регулятором давления. Для этого ее нужно доработать. Возле входа в резервуар монтируют готовый узел с редуктором, который можно приобрести в магазине. После установки клапана обратного давления проводят его настройку.
  4. Система охлаждения и смазка. У некоторых компрессоров во время работы происходит большой перегрев. Чтобы устранить этот недостаток, их дорабатывают системой охлаждения. Для этого в шатунах проделывают отверстия, а нижнюю крышку оборудуют косой трубкой. На выходе из картера монтируют фильтр. Он должен быть прозрачным. Это позволит наблюдать за уровнем масла. Из огнетушителя создают влагоотделитель.

Компрессор устанавливается на станину. Для этого в каркасе проделывают необходимые посадочные места под устройство. Двигатель жестко закрепляют на станине. Остальные элементы, которые подключаются через шланги, монтируют отдельно.

Неисправности и ремонт

Шум и стук во время работы компрессора, а также масло, которое появляется в воздушном баллоне, свидетельствует о неисправности устройства.

  1. Со временем на блоке картера образуются трещины и сколы. Картер полностью заменяют, если на его стенках возникли трещины. Трещины заваривают, если они расположены на фланце крепления картера и имеют маленький размер.
  2. Чтобы проверить герметичность цилиндра, его укладывают в водяную ванну и наполняют сжатым под давлением воздухом. Если появились пузырьки, то он считается не герметичным. Ремонт производят путем растачивания емкости и хонингуют ее под ремонтный размер. Блок в разъемном состоянии должен быть цельным, без забоин. Допускается отклонение до 0,04 мм. Нельзя, чтобы под лекальной линейкой проходил щуп в 0,05 мм.
  3. Ремонтный размер поршней определяется по цифре, выбитой на дне поршня. Это цифра +04, +0,8.
  4. Если износились шариковые подшипники, их спрессовывают и заменяют новыми.
  5. Если шатунные шейки вала имеют износ выше 0,05 мм, то полностью меняют коленчатый вал.
  6. Чтобы исправить изношенную верхнюю головку шатуна, запрессовывают ремонтную втулку, предварительно сделав отверстие диаметром 14,019 мм.

Если торец крышки и ее задняя часть не прилегают плотно к корпусу, то вовремя трения они вместе с уплотнителем изнашиваются. При появлении трещин их меняют на новые детали.

Communities › Кулибин Club › Blog › Самый лучший самодельный компрессор (на базе ЗИЛ-130, от 220В)?

На днях первый раз менял масло в своём три года назад собранном (по сути это была первая проба пера) самодельном компрессоре.

Вкратце — на базе компрессорного блока ЗИЛ 130 (77 года выпуска, с консервации, облегченные шатуны, развешенные поршня), производительность на выходе 250-300 литров (зимние-летние шкивы), это аналог обозначений «на вход» около 500-600

На компрессоре есть система смазки (включая внешний маслонасос и маслофильтр с редукционным клапаном)

совмещённая с системой охлаждения, фильтр на входе от ВАЗ-2101, самодельный масло-влаго отделитель на выходе, полная автоматика запуска (сам включается — выключается, всё как у фабричного, от преостата) с электро-пневмо клапаном для облегчения холодного пуска (не забывайте, работает он 220В, правда через делитель фаз)

Душу его и в хвост и в гриву, орбиталка, пескоструй бывает по полдня молотит без перерыва, окраски и прочая бытовуха.

Читать еще:  Накрутка спидометра газель своими руками

Думал за 3 года ему «опа» нарисовалась, как ранее паре «китайцев», глянул поршневую — износа вообще нет, всё как вчера собрал.

Отказов за 3 года — ноль (при начальной сборке пружинка из клапана выпала в цилиндр, это не в счёт)

В конце этого сезона компрессор перенёс на улицу, дабы не занимал место, ведь 3 года эксплуатации доказали отказоустойчивость системы на все 100.

Позже в блог добавлю больше фото и описания, а пока — обзорное видео про этого «монстра»

Обзорное видео «Самого лучшего самодельного компрессора (на базе ЗИЛ-130, работающего от 220В)»

Помнится пинали меня тут многие, что сложно, громоздко…Не забывайте — конструкция делалась что бы раз и на лет 10-20 больше не возвращаться к этой теме.

Практика: 3 года в очень жестких условиях (вплоть до работы в помещении где идёт пескоструй) и судя по всему ресурса у него осталось ещё на лет 10 как минимум, если не больше.

Залил в него Лукойл Анагард 10w40, теперь компрессор запускается вообще вмиг даже на холодную (есть идея на зиму поставить летний шкив, возможно потянет холодный запуск) и работает тише и ровнее чем раньше на минералке.

Справочно: общий объём ресиверов в пневмостстеме — 500л, производительности вполне хватает на любой полный окрас, пневматику и прочее где требуется воздух.

Разе что на пескоструй хотелось бы по мощнее… раза так в 3-4))) Но это планы на будущий дизельный компрессор, а пока и базового уровнямне хватает на работу с пескоструем завальцовок, локальными жуками и колесными дисками.

Что скажете, от 220В сделать компрессор лучше него (в плане компоновки, практичности и производительности, внешний вид я вообще в расчет не брал при изготовлении) реально или нет и есть ли смысл?)

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельный компрессор на базе ЗиЛовского.

Нашел фотки, решил выложить.Сделал сосед по гаражу. На мой взгляд-самый грамотно сделанный компрессор на базе ЗиЛовского 130-3509009-11. Со своей системой смазки и системой охлаждения. Обычно ни у кого такого не стоит. Охладится воздухом а смажется маслом в картере залитом. Потому вкладыши и сгорают. Треба им смазка.
Тут маслонасос вроде с классики, а помпа немецкая качает ОЖ через зиловский радиатор печки.

Смотрите также

Метки: компрессор, самодельный компрессор, компрессор от зила

Комментарии 115

правильные руки из нужного места. грамотно. а что в финансовом вопросе

Я думаю минимум. Все делалось из гаражных запасов. Только разве чтокраску купил)

Не ожидал, что за пол тыщи перевалит Нравится. Это радует, что техника не без внимания.

Потому, что сделал качественно) Кстати что за маслонасос там стоит?

на сколько помню, с классики. Шестеренчатый.

классно сделан, такое ощущение что с завода а не самодел)

Действительно, чуть ли не первый раз вижу такой толковый компрессор на базе зиловского! Как-то задавался этим вопросом, но все что находил было — «самоохладится».
Очень толково!
Эх, если б поподробнее описание или фоток во всех ракурсах)))))

Так хитрого ничего нет там) Основные узлы ясны, дальше уже своя смекалка включается) Все можно самому собрать на коленке

видать смекалки у меня не хватает)))))

Так хитрого ничего нет там) Основные узлы ясны, дальше уже своя смекалка включается) Все можно самому собрать на коленке

вопрос- а с чего воздушный фильтр?

стандартный китайский для компрессоров. У нас такие по 200 рублей продаются.

КРУТО СДЕЛАНО, Я БЫ ТОЛЬКО НАСОС ПОСТАВИЛ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ВАЛА, ВСЕ РАВНО ПРОПЕЛЛЕРА НЕТ, И ИЗБАВИЛСЯ БЫ ОТ ДЛИННЫХ ТРУБОК И БАЧКА- СРАЗУ ИЗ КАРТЕРА В НАСОС ИЗ НАСОСА В КОЛЕНВАЛ.

Тогда получится обьем масла небольшой сравнительно. Может воздух хватать. Если залить достаточный уровень, то коленвал будет помаслу хлюпать, что не есть гуд. ИМХО,

А ИХ КОГДА ИСПОЛЬЗУЮТ БЕЗ НАСОСА, НАЛИВАЮТ ДОХЕРА МАСЛА И РАБОТАЮТ ГОДАМИ, ОН ПРОСТО ТАМ КУПАЕТСЯ КАК НА МОТОЦИКЛАХ УРАЛ, К750 И ТД. ЭТОТ АППАРАТ ОЧ НАДЕЖНЫЙ

Не спорю…Видел и без масла работают. Но лишняя нагрузка на эл. мотор никчему.

Хороший подход к делу с душой! Единственное не стоило лишать электро мотор вентилятора, а из модернизаций можно дополнить масляною магистраль манометром или аварийным датчиком или фильтром, но возможно это уже слишком…

думаю да, лишнее. Не так критично падение или отсутствие давления. Да и система надежна, чтобы отказать. Всосать масло он всегда сможет, если оно на пол все не выльется.

А мотор охлаждать в жару на солнце?

Про мотор согласен. Но вернуть пропелер и кожух никогда не поздно. Да и из гаража установка крайне редко выкатывалась.

Молодца ! Лучше не видел .

Красиво и аккуратно.
Как владелец ЗИЛ-вског, дам совет — на маслотрубке к коленвалу сделано дистанционное кольцо, правильно. а вот на выходе воздуха — прямая трубка. Ломать её будет от вибрации, там тоже дистанционное кольцо требуется.

Слишком много зиловский компрессор требует навесного оборудования =(
Проще наверно купить двухпоршневую голову от мощного заводского компрессора, а остальное собрать самому.

Проще то проще, но тут было под рукой все. Человек и собрал для себя. Тем более творение глаз радует.

Ну если всё под рукой — то это другое дело 🙂

Офиенно, но есть один нюанс, маслонасос плохо будет забирать масло по такой тонкой трубке, длинной да еще и снизу, а если оно после долгого простоя стечет то не сможет его засосать, знаю по собственному опыту, маслонасос бы такой же почти. Уровень масла должен быть выше насоса, бачек должен стоять рядом и трубка как можно короче с бачка сразу в насос, диаметр чем больше, тем лучше .
Мы видим что на бачке для масла есть уровень масла, это значит что сам компрессор пустой и появляеттся в нем масло только после запуска, жаль видеть такие досадные ошибки в таком шикарнейшем исполнении ! если кому интересно я тож делал такое, компрессор списаный, стучит не по децке, масло залито по уровень коленвала, работает до сих пор в гараже в мороз и летом в жару ! ссылка www.drive2.ru/l/1898831/

Читать еще:  Тюнинг камаза своими руками фото

не позорься, удали свою ссылку, нашел с чем сравнивать, этот компрессор и твой небо и земля, тебе своё барахло до конца жизни не реанимировать, а тут человек реал все сделал красиво и практично, такой насос с 200 литровой бочки со дна засосет не то что с этого бачка

Я не сравниваю и не хвастаюсь умник, я сказал про надежность зиловских компрессоров, что мой стучит, почти без масла и ему пофиг, а про маслонасосы ты бы тоже помолчал если не заешь, я вот их хорошо знаю

Да, хорошо, согласен, ты лучший и умнейший

Сходи к жене, пусть успокоит твою бабскую истерику

Офиенно, но есть один нюанс, маслонасос плохо будет забирать масло по такой тонкой трубке, длинной да еще и снизу, а если оно после долгого простоя стечет то не сможет его засосать, знаю по собственному опыту, маслонасос бы такой же почти. Уровень масла должен быть выше насоса, бачек должен стоять рядом и трубка как можно короче с бачка сразу в насос, диаметр чем больше, тем лучше .
Мы видим что на бачке для масла есть уровень масла, это значит что сам компрессор пустой и появляеттся в нем масло только после запуска, жаль видеть такие досадные ошибки в таком шикарнейшем исполнении ! если кому интересно я тож делал такое, компрессор списаный, стучит не по децке, масло залито по уровень коленвала, работает до сих пор в гараже в мороз и летом в жару ! ссылка www.drive2.ru/l/1898831/

Если насос не будет сухой, он всосет.
Про появляется после запуска-согласен, но бОльшая часть компрессоров работает только с маслом в картере, толком не смазывая вкладыши. Тут они масляную пленку иметь будут и ее хватит за глаза до того момента, как появится давление.

Офиенно, но есть один нюанс, маслонасос плохо будет забирать масло по такой тонкой трубке, длинной да еще и снизу, а если оно после долгого простоя стечет то не сможет его засосать, знаю по собственному опыту, маслонасос бы такой же почти. Уровень масла должен быть выше насоса, бачек должен стоять рядом и трубка как можно короче с бачка сразу в насос, диаметр чем больше, тем лучше .
Мы видим что на бачке для масла есть уровень масла, это значит что сам компрессор пустой и появляеттся в нем масло только после запуска, жаль видеть такие досадные ошибки в таком шикарнейшем исполнении ! если кому интересно я тож делал такое, компрессор списаный, стучит не по децке, масло залито по уровень коленвала, работает до сих пор в гараже в мороз и летом в жару ! ссылка www.drive2.ru/l/1898831/

Если поставить обратный клапан проблема будет решена. В принципе шестерёнчатый насос и так засосёт. В двигателях масло меняем сливаем всё, ведь засасывает. Я свой компрессор продал другу в сервис. Так у меня вообще насоса нету. Просто в шатунах просверлил маслозаборные отверстия по ходу движения и всё.5 лет уже исправно молотит.

Просто у машины насос снизу и заборный «душ» устроен так что трубка его очень толстая . Насос в машине возвышается над маслом на сантиметр два максимум, есл ОК поставить будет еще большее сопротивление . Я почему начал разговор этот — я как то делал с такого же почти насоса просто «установку которая качает масло под давлением, не знаю как сказать «, так вот тоже сначала сделал трубку длинную — насос очень плохо качал, стоило поставить толстую и бачек рядом — сразу другая песня. Есть еще 2 недоработки тут, я не пытаюсь выпендрится, но у меня по сути такой же монстр, и все его недостатки я знаю : Нет вентиляции картера — стоит сдлать, у меня выдавило сальник и второе — нет клапана сброса давления с самого компрессора, если выключить его почти при достижении макс давления и потом включить — мотор скорее всего не запустится, так у меня было, хотя мотор на 380 ! Система сброса давления стоит на всех компрессорах серийных, устроена так — стоит ОК из баллона к трубке идущей на компрессор а с этой трубки тройник на пневмореле (там есть спец выход с завода) когда пневмореле сработает или мы нажмем на нем кнопку стравится воздух с горячей трубки компрессора и ему будет легко запуститься на любом давлении, это снижает нагрузку на все, но у меня повторюсь работает и так ))))

До 10-12 см от уровня масла до насоса спокойно закачивает. С моторами изнутри не первый год общаюсь. А сброс давления после остановки компрессора я сам делал из пневмоклапана от газировочного аппарата. Была возможность совковую газировку разобрать. Регулятор давления делал из электронного манометра. Короче то что под рукой было то и колхозил. Давление кстати до десяток регулировать можно было.

Ну мне попадались значит такие моторы )))

Просто у машины насос снизу и заборный «душ» устроен так что трубка его очень толстая . Насос в машине возвышается над маслом на сантиметр два максимум, есл ОК поставить будет еще большее сопротивление . Я почему начал разговор этот — я как то делал с такого же почти насоса просто «установку которая качает масло под давлением, не знаю как сказать «, так вот тоже сначала сделал трубку длинную — насос очень плохо качал, стоило поставить толстую и бачек рядом — сразу другая песня. Есть еще 2 недоработки тут, я не пытаюсь выпендрится, но у меня по сути такой же монстр, и все его недостатки я знаю : Нет вентиляции картера — стоит сдлать, у меня выдавило сальник и второе — нет клапана сброса давления с самого компрессора, если выключить его почти при достижении макс давления и потом включить — мотор скорее всего не запустится, так у меня было, хотя мотор на 380 ! Система сброса давления стоит на всех компрессорах серийных, устроена так — стоит ОК из баллона к трубке идущей на компрессор а с этой трубки тройник на пневмореле (там есть спец выход с завода) когда пневмореле сработает или мы нажмем на нем кнопку стравится воздух с горячей трубки компрессора и ему будет легко запуститься на любом давлении, это снижает нагрузку на все, но у меня повторюсь работает и так ))))

Читать еще:  Уаз фермер тюнинг салона своими руками

забыл добавить у меня насоса совсем нету. Просто в шатунах сверлишь отверстие по ходу вращения и всё. Вытаскиваешь из задней крышки втулку с пружиной через которую подаётся масло в коленвал а трубочку просто задираешь вверх и на конце фильтр топливный нахлобучиваешь. Вот тебе и сапун!

Гаражный компрессор из компрессора ЗИЛ

acelero написал :
А можно подробнее про сброс давления после остановки компрессора?

Я так понял, что на пустой рессивер, когда давление равно нулю, двигатель запускается нормально, а под нагрузкой, когда давление 1кгс и выше — не набирает обороты, т.е. крутится в «стартовом» режиме с шестикратным превышением рабочего тока. Это не столько опасно для питающего провода, сколько для статора двигателя. Тепло выделяется внутри обмотки и не успевает отводиться на корпус. Чуть подождать и будет гореть изоляция проводов обмотки, а это — перемотка двигателя. Проблема в однофазном питании. При однофазном питании электродвигателю нужно пару секунд на «раскрутиться» без нагрузки. У Вас трубка, соединяющая компрессоры и до обратного клапана достаточно длинная, имеет объем. Если в ней не будет давления, то эта пара секунд у двигателя будет. А дальше, когда обороты вышли на рабочий режим, небольшая утечка не существенно повлияет на общую производительность. Если раскручивание тройника ничего не даст, значит двигателю пустого объема на выходе оказалось маловато, он его быстро заполнил, а разогнаться не успел. Можно попытаться увеличить объем этой трубки, например временно заменить перемычку между тройником и клапаном на трубку длиной метра два, либо небольшой рессивер, литра на три. Совсем грамотное решение — электромагнитный клапан «на улицу», который в течение нескольких секунд после пуска двигателя открыт, потом закрывается. Цель все та же — облегчить пуск.

acelero написал :
Компрессор нужен в основном для покраски HVLP пистолетом, планировалось добавить под ресивер еще 2 балона что бы был больше запас воздуха. Я не профи только учусь, не хотелось вкидывать деньгу на заводской китайский компрессор. Но чувствую доведет меня эта затея до отчаяния Отсутствие 380V усложняет все в разы. Буду пробовать уменьшать шкив, как раз и посмотрим на сколько упадет производительность. Сколько компрессор должен накачивать в целом 8атм достаточно?

Я своим аппаратом крашу разные поделки по хозяйству на 4..6 атм, рессивер 50 литров. Но требуемая производительность компрессора определяется окрашиваемой одновременно площадью и типом краскопульта. Кузов автомобиля Вашим компрессором, думаю, не покрасить, а вот одну дверь — возможно.

Давно вынашивал идею сделать свой компрессор на базе Зиловского. Прочитал и проанализировал эту тему и много других, старался выбрать все лучшее, и то, что можно сделать исключительно своими руками.
Сразу оговорюсь, что на фото процес изготовления уже второго компрессора на базе того-же зиловского с ресивером из бытового пропанового балонна на 50 литров. Итак имеем старый пропановый баллон. 1 Нужно слить из него газолин, жидкость крайне вонючая и легковоспламеняющаяся. Сливается просто: открываем вентиль, стравливаем остатки газа, переворачиваем баллон вверх дном и выливаем темно-коричневую жидкость. Категориски не рекомендую делать это возле жилого дома, так как потом долго будете ощущать запах газа. После этого самое сложное — откучивание вентиля. Есть много вариантов — это 1: откручивание большим газовым ключем №3 или 4, и 2: зажим в тисках вентиля и прокручивание с помощью веревки и лома самого баллона. Я выбрал второй способ так как помощника и большого гагового ключа у меня небыло. Тиски должны быть целые, я новые пожалел и откручивал в старых, еще чугунных советских, которые когда-то были заварены, вот они по шву и лопнули, пришлось откручивать в новых. Вентиль с неохотой, но все таки пошел. Резьба на вентиле обычная, правая. Далее заливка баллона горячей водой с добавлением хлорки (можно белизны) для нейтрализации запаха газолина. Далее промывка, выполаскивание и отрезание башмака. он кстати потом меня выручил при покраске. Далее свердлим отверстие снизу уже лежащего баллона и ввариваем короткую резьбу под кран для слива конденсата. . ВНИМАНИЕ. Все работы со сваркой лучше проводить на открытом воздухе, так как баллон еще очень сильно воняет, а при сварке это только усиливается. Далее делаем подстаку под балон в виде буквы «Н» привариваем ее и переднюю опору. Все, с баллоном можно работать. Подставку под компрессор и двигатель сделал из двух кусков 50-го уголка и скрепил их по краям 2 кусочками арматуры, чтобы удобно было выполнять все разметочно- свердлильные работы. Дальше занимаемся самим компрессором. Самое сложное — это изготовить поддон для масла. Старое крепление к двигателю автомобиля в качестве поддона не подходит — очень маленький объем. Берем листовой металл 4-5 мм, вырезаем прямоугольник 17х20 см, далее свердлим отверстия под креплене блока компрессора и вырезаем болгаркой прямоугольное отвестие 9х11 см внутри по разметке. Потом из плосы № 5 (50х4 мм) вырезаем 2 полоски , пропиливаем болгаркой до середины в месте сгиба, загибаем в тисках 2 буквы «Г» которые потом свариваем. Получаем прямоугольную коробочку. Привариваем дно и сбоку делаем маслозаливную горовину.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector