Можно ли надолго оставить замерзшие кусты на клумбе

Не спешите выкорчевывать замерзший сад – деревья еще можно спасти

Сильные морозы – серьезное испытание для садоводов . Не всегда помогают укутывание и окуривание растений, порой их не удается спасти. Но все же не стоит торопится выкапывать дерево, плохо перенесшее зиму. Прежде всего необходимо определить, остались ли живые ветви.

По методу И.В. Мичурина следует сделать срез коры на 1 см., при темном цвете древесины ветвь необходимо удалить, при отсутствии повреждений намазать срез краской или садовым варом. Молодые деревья обрезают, деревья 3-5 лет необходимо правильно обработать, сложнее всего вернуть к жизни старые деревья с повреждениями коры по кругу.

Чаще всего у плодовых деревьев после суровой зимы повреждаются крона и штамб, вся наземная часть. Даже в этом случае, если корни живые, можно восстановить дерево. Когда выше места прививки появится молодая поросль, нужно выбрать самый сильный побег и оформить новое деревце. Обязательно воспользуйтесь колышком или привяжите к родительскому дереву. Если прививка повреждена, ту же процедуру проделайте с дикой порослью и заокулируйте саженец.

Деревья с поврежденной корневой системой требуют более длительного восстановления и серьезного ухода. Главными признаками сильного повреждения корневой системы являются малый прирост в период вегетации и мелкие листья.

Следует помочь слабым корням донести воду и питательные вещества к растению, поддерживать уровень влаги (по 10 л воды на каждый год растения), обязательно мульчировать почву перегноем и торфом .

Излечить штамб поврежденного дерева тоже необходимо для предотвращения различного рода заболеваний и дальнейшего полноценного развития. Места изменения коры в цвете и образования пятен нужно зачистить до здоровой поверхности и обработать варом с гетероауксином. С наступлением осени должна последовать обвязка раненых деревьев оберточной бумагой и или покраска водоэмульсионной краской. При применении такой краски учитывайте состав химических препаратов для дальнейшей обработки деревьев от вредителей и болезней. Медьсодержащие препараты нейтрализуют ее защитные свойства.

Обрезка – самый древний и действенный способ восстановления плодовых деревьев. При очень сильных повреждениях, особенно у косточковых деревьев, опытные садоводы рекомендуют осуществлять ее в более поздний срок, для четкого определения пораженных участков растения.

Обрабатывают обмерзшие деревья до здорового места древесины – из спящих почек со временем разовьются новые побеги. Удалить необходимо все замерзшие, сухие, больные и сломанные ветви.

Специалисты советуют плодоносящие растения с сильными повреждениями обрезать частично, или совсем оставить на этот год без обрезки, а вот молодняк обрезать, формируя крону из самого сильного побега. Брать для обработки следует побег, выросший выше прививки, но ниже обрезки с минимальными размерами ран, их непременно нужно обработать.

Уход заключается в нормировании цветения и последующего урожая во избежание нагрузки на растение, пока оно не разовьется достаточно хорошо.

В случае, если камбий ствола остался неповрежденным, из спящих почек могут вырасти новые побеги. В следующем году тоже возможно появление новых отростков, и уже с уверенностью можно определить степень поражения дерева, избавиться от мертвых тканей. Сохраненная корневая система значительно ускорит процесс восстановления погибающего дерева. Урожай может появиться быстрее, чем у молодых саженцев.

Погибший ствол растения – не показатель. Все те же спящие почки выше места прививки дадут новые побеги. Главная рекомендация при восстановлении таких деревьев – не торопитесь в первые три года после повреждения срезать молодые побеги. Сделать это следует уже после формирования кроны и крепкого основного ствола. Прищипывайте кончики тех побегов, что появились из подвоя, культурные оставьте, из них потом выберете один для оформления ствола.

При полной гибели культурного ствола, его можно спились только на второй год осенью. Через несколько лет на месте старого вырастет вновь сформированный главный ствол (некоторые виды растений могут иметь несколько стволов), который можно привить черенками в крону или штамб по желанию. Другие стволы обрезайте, не давая расти, когда же окончательно сформируется основной ствол, срежьте по частям за несколько сезонов для поддержки питательного баланса дерева.

Оживление подмерзших или надломанных растений

Опыт реанимации растений

Вряд ли найдется дачник или садовод, который не сталкивался бы со случаями увядания саженцев и черенков, подмерзания крон и корней плодовых деревьев, а также надлома ветвей и стеблей под тяжестью урожая или от неосторожного обращения.

При этом зачастую, если не принять мер, такие растения обречены на гибель. Поскольку литература по этим вопросам крайне скудна, а потери довольно велики, считаю, что будет полезно осветить имеющийся личный опыт и опыт других дачников и садоводов по реанимации погибающих растений.

Как свидетельствует практика, случающееся нередко увядание саженцев и черенков связано с нарушением правил их хранения в предпосадочный период. Оживить такие саженцы и черенки, согласно опыту, можно с помощью камфорного спирта. Для этого в поллитровую банку с водой вливают 10-15 капель этого спирта, содержимое перемешивают и в него погружают корнями завядший саженец, смачивая этой же жидкостью его стволик.

Как правило, по истечении всего лишь 3-4 часов саженец оживает, его стволик выпрямляется, а листья приобретают утерянную свежесть. После этого саженец высаживается в назначенное для него место, причем его надо хорошо полить, а стволик снова намочить той же самой жидкость. Аналогично поступают и с завядшими черенками, но перед погружением их в камфорную воду следует срезать у них нижнюю часть для того, чтобы древесные клетки более интенсивно поглощали указанную воду.

Оживление подмерзших растений следует начинать с проверки степени их подмерзания, причем двумя способами. Первый способ состоит в поперечных и продольных разрезах ветвей и оценке цвета древесины. Если сердцевина и камбий окажутся окрашенными в темно-бурый цвет, значит, ветви повреждены и нуждаются в возвращении к жизни. Параллельно желательна и еще одна проверка, которая состоит в том, что срезанные с дерева или куста веточки помещают в воду в теплом помещении, закрыв их пленкой, а спустя неделю оценивают их состояние.

Если не набухнут листовые и цветковые почки и не произойдет затем их распухания, то это подтвердит результаты первого опыта. При этом с обрезкой подмерзших ветвей можно не спешить, а дождаться, когда дерево или куст начнут расти, причем делать обрезку на отрастающие из спящих почек волчки. Если же срезы на древесине имеют коричневый цвет, свидетельствующий о слабом подмерзании, обрезку проводят рано весной до распускания почек для лучшего их восстановления.

Оригинальный прием оживления подмерзших деревьев и кустов успешно практикуют отдельные опытные владельцы участков. Состоит этот прием в том, что явно замерзшие растения опрыскивают перед восходом солнца холодной водой. При своевременно проведенном приеме растения оттаивают более длительное время, так как вода, выделяющаяся из клеток в виде мельчайших кристалликов льда, образуется в условиях медленного нагрева. В случае же обработки теплой водой или при быстром самооттаивании растения, как правило, погибают.

Таким же приемом можно спасти от заморозков рано высаженные в грунт овощные растения. Кроме того, если у последних не повреждена точка роста, то, по опыту автора, их можно спасти путем срочной подкормки сначала азотными удобрениями, а через неделю — калийными. При этом если листва и бутоны все же погибнут, то быстро отрастут боковые побеги, способные дать урожай

Гораздо труднее оживить дерево, если у него повреждена морозами корневая система. Факт подмерзания устанавливают так же, как и ранее, а вот спасение дерева требуется иное. При этом чаще всего надежный результат достигается путем подсадки к такому дереву 4-5 сильных 2-3-летних дичков, имеющих развитую мочковатую корневую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а их верхушки привить «мостиком» под кору штамба обреченного дерева, то оно получит эффективное питание и влагу и оживет.

Надо лишь исключать внесение в воду минеральных удобрений, увеличивающих концентрацию раствора и затрудняющих его продвижение по сосудам к надземной части дерева. Весьма полезно при этом хорошо замульчировать почву приствольного круга компостом, с тем чтобы в ней усилилась деятельность микрофлоры и микрофауны. Если все это удастся сделать и ожившее дерево даст бутоны, то их лучше оборвать, чтобы к зиме оно хорошо окрепло.

Отдельными дачниками и садоводами накоплен определенный опыт по сращиванию надломившейся скелетной ветви дерева со стволом. Выполняется оно путем прививки вприклад двух растущих навстречу друг другу веточек, отходящих от ветви и ствола выше надлома. Для этого на веточках делаются касательные срезы, которые прикладываются друг к другу, плотно обвиваются полиэтиленовой лентой и обвязываются шпагатом.

Хороший результат получился у меня и в результате простого переплетения противоположных веточек с применением такой же ленты и шпагата. Наилучший эффект достигается тогда, когда скелетная ветвь и дерево предварительно соединяются стяжкой, снимаемой после срастания веточек. Если таких веточек нет, а надломленная ветка еще держится на оставшейся части, то для срастания обычно бывает достаточно наложить известную из литературы шину, состоящую из трех дощечек, полиэтиленового бинта и шпагата. Подчеркнем, что во всех трех случаях пленка играет особую роль, обеспечивая благоприятный микроклимат за счет света и тепла в зоне сращивания.

Имеется также и некоторый опыт по оживлению сломов и надломов стеблей овощных культур. Например, мне дважды удавалось вернуть к жизни помидорную рассаду при помощи среза пенька и прививки на расщепленной оставшейся части пазушных побегов картофеля. Срезы при этом я дезинфицировал спиртом, обвязывал лентой, слегка смачивал и укрывал полиэтиленовым пакетом. Причем, когда через 10-12 дней прививка приживалась, я подкармливал растение зеленной жижей и хорошо окучивал. Урожай при этом не уступал обычному.

Я неоднократно повторял также опыт садовода В. Черняка по сращиванию помидоров и кабачка, отломы которых едва держались на остатках кожицы. После обмотки места надлома листом одуванчика и пленкой и перевязки нитью без затяжки оба растения через неделю срастались и давали обычный урожай. Отмечу также и то, что в случае явного подмерзания листьев, но без повреждения верхушечной почки у капусты и бутонов у помидоров, растения не только выживают, но и плодоносят почти как обычно.

В заключение хочу подчеркнуть, что во всех случаях оживления растений успех достигается лишь в период активного сокодвижения, причем сращиваемые срезы (поверхности) не должны быть подсохшими.

Проделки зимы: спасаем замерзшие деревья и кустарники

Как только наступает весна, многие дачники сразу же устремляются на свои участки, чтобы проверить, как перенесли зиму их кустарники и плодовые деревья, не повредили ли их морозы. Если все же растения пострадали, им просто необходима помощь.

Чтобы выяснить, как кустарники и плодовые деревья перенесли зиму, необходимо принимать во внимание один важный факт: в какой период времени ударили первые настоящие морозы. Если их время пришлось на первую половину зимы, когда растения находятся в фазе спячки и не боятся мороза, никаких страшных последствий можно не ждать. Что же касается морозной погоды второй половины зимы, то она весьма и весьма опасна для сада. Кроме этого, еще большую опасность для плодовых деревьев и кустарников представляют морозы, наступающие после временной оттепели.

Определяем «пострадавших»

У деревьев и кустарников, пострадавших от морозов, побеги становятся более темного цвета. То же самое можно сказать и о коре растений, поврежденных зимними температурами, и о сердцевине их стволов и ветвей. Если зима была довольно суровой, то не исключено, что на подмерзших деревьях будут присутствовать морозобоины, которые представляют собой продольные трещины как на стволах, так и на скелетных ветках растений.

Причинами этого повреждения, как правило, являются значительные перепады дневных и ночных температур в течение дня кора деревьев, нагреваясь под лучами солнца, расширяется, а ночью, наоборот, сжимается, в результате этого происходит разрыв верхних слоев, и, как следствие, на коре образуются морозобоины.

В случае обнаружения морозобоин постарайтесь подлечить растения, не дожидаясь начала сокодвижения — зачистите раны, затем продезинфицируйте их медным купоросом, а после замажьте садовым варом. Помните, идеальной защитой деревьев и кустарников от подобных повреждений является побелка стволов и скелетных ветвей по осени смесью извести с глиной или коровяком.

Как помочь подмерзшим деревьям и кустарникам?

Чтобы помочь растениям восстановиться от проделок зимы, необходимо обеспечить особый уход за ними:

— В период с конца апреля — начала мая проведите обрезк у поврежденных деревьев и кустарников. При этом делайте все очень аккуратно, стараясь избегать образования ран большого размера, которые очень плохо заживают и могут стать причиной поражения растений таким заболеванием, как черный рак.

После обрезки места срезов обязательно обработайте садовым варом. В завершении «операции» полейте реанимированные деревья и кустарники большим количеством воды.

— Поврежденные деревья в большей степени нуждаются в органических подкормках. Именно по этой причине внесите указанные удобрения под кроны пострадавших от зимних морозов растений.

— Чаще рыхлите и пропалывайте почву под поврежденными растениями.

— Если какое-либо дерево или кустарник , пострадавшее от морозов, все же зацвело, оставьте на нем не более 1/4 части плодов, а остальные удалите.

— В октябре или ноябре обязательно «зарядите» почву под деревьями влагой, промочив ее не менее чем на 40 см в глубину.

— Если вы видите, что ваши плодовые деревья и кустарники не перенесли зиму, то есть сильно пострадали или практически полностью вымерзли, не
переживайте — выкорчуйте их и замените новыми саженцами растений.

• Смотри по теме
• Расскажите друзьям

Священное дерево – Зизифус. Лучшие сорта

Антракноз: распознать и обезвредить

Растрескивание винограда и как с этим бороться

16 способов победить проволочника

Способы уборки урожая облепихи

Питание и защита тюльпанов

Боремся с полевками

Подвела бордоcская жидкость?

Распространенные вопросы садоводов по посадке плодовых деревьев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администрации.

Овощи

Растрескивается чаще всего капуста ранних и некоторых старых среднеспелых сортов (например, Слава 1305). Поздние сорта созревают осенью, когда перепадов.

Фрукты и Ягоды

До чего же требовательна эта садовая земляника! Казалось бы, только вчера был собран урожай самых поздних сортов (из группы обычных, не ремонтантных), и ту т бы.

Георгины замерзли и почернели – что делать?

Добавление статьи в новую подборку

Георгины – частые гости на приусадебных участках. Эти цветы любят за неприхотливость, богатый ассортимент оттенков, продолжительное и буйное цветение, а также за разнообразие сортов. Чтобы многолетние георгины радовали нас каждый год, их обязательно нужно выкапывать на зиму.

Осенние заморозки иногда наступают абсолютно неожиданно. А георгины – теплолюбивые растения, для них губительны даже небольшие морозы. В стеблях и листьях этих растений содержится много воды, поэтому георгины так быстро реагируют на понижение температуры.

Если одним прекрасным осенним утром вы обнаружили, что вся земля покрыта инеем, а георгины почернели, не отчаивайтесь: замерзла только надземная часть растений. Клубни, которые находятся под землей, остались невредимы. Просто пришло время их выкапывать.

Когда выкапывать георгины?

Большинство садоводов склоняется к тому, что выкапывать георгины нужно именно после первых заморозков. До этого времени идет развитие растений, и корни получают питание. Если выкопать георгины слишком рано, клубни не созреют полностью, и хранение их ухудшится.

Но если припоздниться с выкопкой и дождаться устойчивых морозов, клубни замерзнут, и вы лишитесь посадочного материала на следующий год. Чтобы подстраховаться, с наступлением осени георгины можно окучить, подсыпав землей с торфом. Это поможет защитить точки роста в том случае, если первые заморозки будут больше, чем –5-6°C.

Можно ли надолго оставить замерзшие кусты на клумбе?

Даже если небольшие осенние заморозки были только в течение нескольких дней, а потом наступило потепление, не стоит откладывать выкапывание клубней. Что происходит, если надземная часть георгинов замерзает? Корни продолжают подавать в стебли воду с питательными веществами, а поврежденные морозом стебли не могут ее проводить – циркуляция уже нарушена. Вода скапливается у основания стебля, и это может привести к загниванию клубней.

Как выкапывать георгины?

1. Обрежьте секатором стебли на высоте 10-15 см.

2. Перед выкапыванием клубней почву вокруг куста подрыхлите и обкопайте со всех сторон на расстоянии 25-30 см от стебля. Подкопать можно вилами или лопатой, но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить клубни. Извлекать корневище из земли удобно вилами. Не стоит тащить за стебли: корневая шейка может сломаться, а она нужна для жизнедеятельности растения.

3. Корневище освободите от земли, обрежьте длинные корни. Затем подсушите клубни и уберите на хранение.

Когда делить крупные корневища георгина?

Разделить корневище лучше не осенью, а весной, накануне посадки. Иначе они могут высохнуть. Весной уже видно количество почек и легко решить: делить корневище или нет. Если посадочного материала достаточно, средние по размеру корневища можно не делить.

Мелкие клубеньки, которые отвалились от корневища, не могут стать посадочным материалом, поскольку у них нет почек возобновления. Почки образуются только в зоне корневой шейки – в том месте, где стебель переходит в корни. Поэтому даже один клубень вместе с корневой шейкой вполне жизнеспособен. Весной такие экземпляры можно будет посадить по несколько штук в одну посадочную яму.

Где и как лучше хранить георгины?

Клубни должны храниться в темноте, при температуре около 5°C и влажности 70-80%. Если температура хотя бы на несколько дней опустится ниже 0°C, клубни погибнут. А если будет высокой, почки начнут прорастать среди зимы. Для лучшей сохранности корневые шейки можно припудрить золой, а затем засыпать клубни песком, опилками или торфом. В холодном погребе с высоким уровнем влажности георгины могут храниться без субстрата.

Время от времени следует пересматривать клубни, выбрасывать подгнившие, чтобы гниль не перешла на здоровый посадочный материал.