Zemlyconsalt.ru

Дачный журнал садовода
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

Ремонт деревянных балочных перекрытий

Деревянные балочные перекрытия ежегодно осматривают, начиная с мест опирания несущих балок на кирпичные стены. Если установлено загнивание несущих деревянных балок, наката или других элементов, то их следует ремонтировать.

Выявление участков деревянных перекрытий, подверженных загниванию

Состояние несущей балки определяют по звуку после простукивания ее обухом топора. Глухой звук свидетельствует о дефектах в древесине. Обследовать ее можно, просверлив в ней отверстия тонким буравчиком, чтобы не нарушить структуру балки. В отверстии будет видна загнившая или поврежденная жучком древесина.


Рис. 1. Выявление участков деревянных перекрытий, подверженных загниванию:
1 — опирание балок; 2 — середина балки; 3 — деревянные лаги; 4 — деревянный пол; 5 — штукатурка по дранке; 6 — деревянная балка; 7 — деревянный накат; 8 — засыпка из песка.


Рис. 2. Крепление балок стойками для замены участков загнивания:
1 — деревянные балки требующие усиления в опорной части; 2 — прогон; 3 — стойки; 4 — лежень; 5 — уровень пола.

Различные способы укрепления балок

При повреждении концов только одной балки их очищают от загнившей древесины и антисептируют, а балку укрепляют. Для этого подводят под нее деревянную стойку. При повреждении концов нескольких балок под них подводят раму так, чтобы концы балок опирались на ее ригели.


Рис. 3. Установка парных накладок по бокам балки:
1 — гвозди; 2 — накладки; 3 — надломленная балка.


Рис. 4. Установка накладок на поврежденную балку снизу (а) и сверху (б):
1 — накладка; 2 — болты; 3 — надломленная балка.


Рис. 5 . Укрепление балок подбалками снизу (а) и сверху (б):
1 — балка перекрытия; 2 — подводимая подбалка; 3 — шайба; 4 — болты крепления; 5 — прокладка из просмоленной доски; 6 — ослабленная часть балки; 7 — граница загнивания.

Усилить несущую способность балки можно при помощи:

  • подбалок, которые ставят сверху и снизу основной балки. Сечение подбалок должно быть не меньше сечения основной, диаметры болтов — не менее 16 мм, расстояния между болтами, а также от болта до конца подбалки и до границы загнивания — не менее 7 диаметров болта. Для подведения подбалки поврежденную балку, как правило, вывешивают, а в стене пробивают гнездо, в которое снизу или сверху заводят подбалку. Отверстия для болтов сверлят одновременно в подбалке и основной балке. На конце болта ставят 2 сильно затянутые гайки, чтобы исключить повисание балок;
  • деревянных накладок, которые крепят к основной балке болтами. При этом сечение 2-х накладок в сумме должно быть не меньше сечения основной балки. При устройстве накладок необходимо по их длине разобрать накат и снять черепные бруски;
  • кронштейнов, прикрепленных к основным несущим стенам. На эти кронштейны опирают деревянный ригель, воспринимающий нагрузку от концов поврежденных балок.


Рис. 6. Укрепление конца деревянной балки боковыми накладками:
1 — подгнившая ослабленная часть балки; 2 — граница загнивания; 3 — болты крепления; 4 — основная балка; 5 — боковые накладки.


Рис. 7. Временный прогон на кронштейнах:
1 — кронштейн; 2 — болты; 3 — прогон.

Трещину, надлом или перелом в балке исправляют деревянными накладками, которые крепят у поврежденного места металлическими болтами. Накладки можно устанавливать снизу и сверху балки или по бокам. Сечение накладок в любом случае должно быть не менее толщины основной балки.

Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют и в необходимых случаях антисептируют, прибивают черепные бруски и заново выполняют накат.

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

Деревянные перекрытия до 40-х годов нашего столетия были наиболее широко распространены в практике строительства (до 80% от общего количества). Пролеты деревянных балок достигали 6. 8 м, а в отдельных случаях 11 и даже 12 м. Среднее расстояние между балками 1,1 м. Это расстояние допускалось увеличивать до 1,6 м для устройства в стенах дымовых и вентиляционных каналов или чтобы исключить опирание балок на оконные перемычки.

Наиболее распространенными дефектами деревянных перекры­тий являются загнивание концов балок в гнездах наружных стен, коррозия металлических балок, прогибы, снижение звукоизоляции и теплоизоляции междуэтажных, чердачных и надподвальных пе­рекрытий.

К основным причинам появления дефектов относится неправиль­ная заделка деревянных балок в кирпичные стены, неблагоприят­ный температурно-влажностный режим в помещениях, перегрузка перекрытий, отсутствие или повреждение звукоизоляционных про­кладок, увлажнение и уплотнение теплоизоляционного слоя чер­дачных перекрытий вследствие неправильного аэрационного режи­ма и протечек кровли.

При ремонте перекрытий производят замену или усиление кон­цов деревянных балок, замену отдельных балок, замену части наката, всего перекрытия или его части.

При повреждении концов отдельных балок под ремонтируемую балку устанавливают временную опору. Затем вскрывают пол, сни­мают засыпку и смазку, разбирают и удаляют сгнившую часть

При частичном загнивании или повреждении деревянных балок выполняются работы по замене небольших участков в местах опирания несущих элементов и в пролетах. В этих случаях сгнившие участки балок заменяются постановкой боковых деревянных или металлических накладок, подбалок либо новыми отрезками балок, которые крепятся с помощью так называемых «протезов». В зави­симости от установки (у опоры или в пролете) применяют два типа протезов: концевой и промежуточный. Наибольшее распространение получили прутковые металличе­ские протезы, деревянные и из жестких профилей.

Прутковые протезы (концевые и промежуточные) представляют собой легкие спаренные фермочки треугольной формы, изготовля­емые из обрезков круглой стали. В верхней и нижней части проте­зов находятся опорные площадки, выполненные из швеллеров, раз­меры которых определяются расчетом. Концевые протезы приме­няют тогда, когда поврежденный и удаленный концы балки не длиннее 60. 80 см. Промежуточные пролеты устанавливают в сере­дине пролета балки.

Читать еще:  Ограждения лестниц гост снип

Рис. 6.1. Схема установки протезов:

а — концевой протез; б — промежуточный протез; 1, 2, 3 — после­довательность операций

При установке концевых протезов фермочку заводят снизу (рис. 6.1, а) в вертикальном положении и в этом положении надви­гают на конец балки на длину, необходимую для укладки свобод­ного конца протеза в гнезде стены. Затем протез поворачивают на 90° и сдвигают с таким расчетом, чтобы опорная часть его плотно легла в гнездо кирпичной стены. При наличии глубокого гнезда в стене концевой протез может быть заведен и сверху.

При установке промежуточного протеза (рис. 6.1, б) сменяемый участок балки спиливают и после установки протеза его заклини­вают обрезком доски с целью предотвращения опрокидывания. Во избежание прогиба в месте стыка балке придается строительный подъем в 3. 5 см на обмятие древесины под планками протеза.

Для обеспечения жесткости перекрытия не допускается уста­новка на одну балку двух промежуточных протезов, а длина балки не должна превышать 8 м.

Деревянные протезы состоят из парных боковых брусчатых эле­ментов, соединенных с балкой двумя горизонтальными накладками и вертикально расположенными болтами. Данная конструкция позволяет наращивать балки независимо .6т масштабов разруше­ния и величины пролетов балки.

Протез из жестких профилей состоит из двух пар хомутов, рас­положенных по обеим сторонам стыка восстанавливаемой балки. Хомуты, изготовленные из полосовой стали сечением 100X100 мм, устанавливают так, чтобы одна пара хомутов охватывала концы балки сверху, а другая — снизу. В отверстия вставляют с обеих сторон два швеллера № 12 или № 14 расчетной длиной до 2,5 м. Таким образом можно наращивать балку в середине пролета, а при использовании концевого протеза хомуты и швеллеры закла­дывают в гнезда стены.

При полной замене отдельных сгнивших балок выполняют сле­дующие работы:

сгнившую балку выпиливают и удаляют по частям, чтобы сохра­нить возможно большую часть перекрытия; эту работу обычно вы­полняют с дощатых настилов, переброшенных через соседние здо­ровые балки;

углубляют гнездо во внутренней несущей стене здания на двойную длину заделки (при тонких стенах пробивают сквозное отверстие), при этом верхнюю поверхность гнезда делают наклон­ной для удобства заведения конца новой балки. Глубину заделки балок определяют из условий прочности кладки на сжатие. Между торцом балки и кладкой гнезда должен быть оставлен зазор в 4. 5 см для того, чтобы оградить торец от холодной кирпичной кладки и обеспечить возможность проветривания древесины;

новую антисептированную балку с прибитыми к ней черепными брусками укладывают сверху, чтобы сохранить возможно большую часть здоровой подшивки, которую также надо антисептировать;

после заделки концов балки в гнезда стен сохранившуюся под­шивку с участками штукатурки прибивают к нижней кромке балки снизу, а подгнившую подшивку заменяют новой, обязательно антисептированной;

восстанавливают черный пол, смазку и чистый пол, после чего ремонтируют штукатурку потолка.

Для крепления элементов деревянных перекрытий применяются металлические детали (болты, нагели, скобы, хомуты), которые должны быть защищены от коррозии масляной краской или другим антикоррозионным покрытием.

При замене части или всего наката в междуэтажных перекры­тиях производится его разборка со стороны нижерасположенного помещения, где для этой цели осматривают и устанавливают цело­стность и прочность смежных балок, черепных брусков, и если они находятся в нормальном состоянии, то новый накат устанавливают в виде щитов и плит на ширину 100. 120 см, с тем чтобы можно было произвести засыпку звукоизолирующего слоя по предвари­тельно уложенному слою гидроизоляционного материала (толя или пергамина).

Если целостность черепных брусков нарушена, то производят их замену в такой последовательности: пролет наката, примыкающий к сменяемому черепному бруску, разбирают; поверхность бал­ки со стороны сменяемого черепного бруска очищают от поверхно­стной гнили до здоровой древесины и антисептируют. Для прикреп­ления черепного бруска разрешается прибивка к балке выравни­вающей доски. Прочность оставшегося сечения подтверждают рас­четом.

При замене деревянных перекрытий на более долговечные желе­зобетонные производят разборку старого перекрытия. Разобранные элементы удаляют через оконные проемы с помощью лотков, ба­шенных кранов, кранов «в окно», подъемников и т. п.

Ремонт деревянного потолка: пошаговая инструкция по монтажу

Каждая деревянная конструкция претерпевает изменения в процессе эксплуатации. Появляются трещины, выпадают сучки, теряют лоск краски и лаки. Поэтому ремонт деревянного потолка – столь же необходимый процесс, как и ремонт гипсокартонного, натяжного или бетонного.

С чего начать ремонт деревянного потолка

Если появилась необходимость в ремонте деревянного потолка, первое, что нужно сделать – провести визуальный осмотр поверхностей. Если есть информация о том, как и из чего возведена конструкция, можно предположить, что происходит за внешней обшивкой. Но в большинстве случаев остается только догадываться.

Ремонт потолка в деревянном доме можно выполнить несколькими способами. Все зависит от того, из чего сделана эта конструкция. Вариантов немного, но они есть.

  1. Обшита вагонкой.
  2. Является подшивным потолком.
  3. Обшита оструганными досками.
  4. С внешней стороны выстроена из продольно или поперечно уложенных балок, между которыми зашита досками.

Плиты ОСБ и ДСП тоже сделаны из древесины, но в устройстве потолков не используются. Или являются основанием, которое требует внешней отделки.

Читать еще:  Открытая веранда частного дома

Причины для начала ремонтных работ

  1. При визуальном осмотре обнаружены трещины в досках.
  2. Появились или увеличились щели между досками.
  3. Доски «повело», они изогнулись, и их геометрическая форма изменилась.
  4. Наблюдается массовое выпадение сучков.
  5. Пришла в негодность внешняя отделка: отслоилось и растрескалось лакокрасочное покрытие.

Для полноты картины происходящего с потолком, его нужно расшить с одной из сторон. Так или иначе, но это придется сделать. В противном случае выявить и устранить причину произошедших неприятностей не удастся.

Что потребуется для ремонта деревянного потолка

Ремонт деревянного потолка своими руками делают с помощью привычных для каждого хозяина инструментов. Дорогостоящих и профессиональных не потребуется. Для работ с деревом нужны:

  • шуруповерт (желательно на аккумуляторных батареях);
  • электролобзик;
  • рубанок (лучше иметь электрический);
  • отвертки;
  • молоток;
  • ножовка по дереву;
  • монтировка;
  • пассатижи.

Если ремонт масштабный, и потолок обшит оструганными досками, может потребоваться рейсмус. С помощью этого инструмента выравнивают все элементы конструкции так, чтобы они имели правильную геометрическую форму и были одинакового размера.

В случае с деревянными потолками это намного упростит работу. Прогоняя доски в рейсмусе, снимают с них тонкий слой стружки, и они становятся как новые. Но для этой цели подойдут те, в которых нет трещин и дыр от выпавших сучков. Разобрав конструкцию, всегда можно найти древесину, пригодную для повторного монтажа. Это поможет существенно сэкономить на пиломатериале.

Ремонт потолка, обшитого вагонкой

Вагонка – самый популярный материал в устройстве деревянных потолков. Есть несколько видов этих досок:

  • стандартная или «крестьянка»;
  • блок-хаус;
  • «под брус» или «американка»;
  • «евро»: «классическая», «штиль», «софт лайн».

Все эти изделия отличаются по двум параметрам:

Независимо от того, какой вид вагонки использовался при обшивке потолка, проблемы всегда одни и те же:

  • естественный износ материалов;
  • нарушения правил монтажа, устройства паро- и гидроизоляции верхнего перекрытия;
  • рассыхание древесины;
  • гниение (появление черных пятен, грибка, плесени);
  • появление трещин.

Этапы ремонта

Шаг 1. Ремонт потолка деревянного дома начинают с демонтажа обшивки.

  1. Находят точки крепления.
  2. С помощью шуруповерта выкручивают саморезы или, используя подручные инструменты, вытаскивают гвозди.
  3. Вынимают из пазов первую, крайнюю планку вагонки.
  4. Поочередно разбирают все остальные.

Каждую планку осматривают, производят сортировку на пригодные для дальнейшего использования, и непригодные.

Шаг 2. Осматривают каждую потолочную балку. Если между ними есть утеплитель, убирают его. Делают выводы о том, требуется ли замена одной, нескольких или всех балок. Конструкция деревянных потолков может быть разной. Балки, к которым крепится вагонка, могут являться составной частью верхнего перекрытия, или быть прикрепленными к этим несущим балкам.

От способа крепления зависит процесс расшивки и замены бруса. Но в любом случае потребуется выполнить следующие действия:

  • с помощью дрели или шуруповерта снять крепежи, удерживающие балки (это могут быть металлические уголки или деревянные бруски);
  • если балки посажены на «шпильки», в демонтажных работах используют монтировку;
  • осмотреть древесину и если она пригодна для дальнейшего использования, устранить недостатки (удаляют плесень, покрывают 2-3 слоями антисептика);
  • высушить под солнцем или в помещении с нормальной влажностью воздуха;
  • установить балку на прежнее место.

Непригодны для дальнейшего использования балки с длинными продольными трещинами, изогнутые, прогнившие.

Шаг 3. Замена теплоизоляционного материала.

Ремонт потолка в деревянном доме своими руками требует устройства качественных тепло- и пароизоляции. Большинство проблем с деревянными конструкциями возникает вследствие низкой паропропускной способности использованных в монтаже материалов. По этой причине внутри пирога образуется повышенная влажность, пагубная для древесины.

Чаще всего процессы гниения начинаются в конструкциях, утепленных материалами на волокнистой основе (стекловата, каменная вата, минвата). Все эти утеплителя обладают высокой степенью гигроскопичности. После увлажнения тяжелеют и теряют свои теплоизоляционные свойства. Что неудивительно, так как мокрая вата не способна удерживать тепло.

Поэтому многие мастера, знакомые с недостатками волокнистых утеплителей, рекомендуют использовать в качестве их замены пенопласт. Слухи о вредности этого материала сильно преувеличены. Если бы они соответствовали действительности, пенополистирол не использовали бы в качестве упаковки для пищевых продуктов, бытовой техники и других товаров.

Полотна выбранного утеплителя закладывают в проемы между несущими элементами верхнего перекрытия – балками. Если монтируют пенопласт, его крепят к черновому потолку на специальный клей или пластиковые дюбели с широкой шляпкой, которые иначе называют «грибками» или «зонтиками».

Если необходимо крепить к потолку плиты минеральной ваты, используют тонкие деревянные рейки, которые прибивают к балкам, укладывая в перпендикулярном относительно них направлении.

Шаг 4. Устройство пароизоляционного слоя.

Ремонт деревянного потолка требует устройства качественной пароизоляции. Она является защитным барьером между несущими элементами конструкции и внешней обшивкой (вагонкой). Тем самым защищает основу каркаса от избыточного поступления влаги. Что обеспечивает долговечность всей потолочной конструкции.

Какие материалы можно выбрать:

  • армированную или перфорированную полиэтиленовую пленку (вторая используется для помещений с повышенной влажностью);
  • полипропиленовую пленку;
  • фольгированные материалы;
  • мембранные пленки;
  • пергамин.

Требования к производимым работам:

  1. Пароизоляционный материал должен быть натянут равномерно, без провисаний.
  2. Между полотнами должен быть нахлест 10-15 см.
  3. Припуск по периметру должен составить не менее 10 см.
  4. Рулонные материалы удерживают от провисания тонкими рейками или обрешеткой из брусков сечением 30/10 или 20/30.
Читать еще:  Необыкновенные дизайнерские решения

Шаг 5. Монтаж вагонки.

Прежде всего доски подготавливают: выравнивают, обрабатывают прозрачным антисептиком.

Если решено покрыть вагонку лаком, удобнее всего сделать это на этапе подготовки к монтажу.

Доски по обрешетке можно крепить в любом направлении. Но прежде выбирают способ фиксации. Их два:

  • на гвозди или саморезы;
  • на кляймеры.

Крепление на гвозди:

  • устанавливают первую доску на выбранное для нее место;
  • под углом ставят гвоздь, отступив 7-10 см от края доски, но ориентируясь на местоположение планки обрешетки;
  • берут молоток и вбивают гвоздь на 2/3 его длины;
  • берут добойник и вгоняют гвоздь по шляпку.

Гвозди желательно выбирать оцинкованные и с плоской шляпкой. Такие крепления будут более удобными в монтаже вагонки. Кроме того, оцинкованные метизы не подвержены воздействию влаги и на них не появится ржавчина.

Крепление на кляймеры – оптимальный способ, так как позволяет избежать отверстий в древесине, что минимизирует риск ее растрескивания. Этапы работ:

  • вдоль линии обрешетки в паз вагонки заводят часть металлического кляймера;
  • финишными гвоздями прибивают его к бруску обрешетки;
  • повторяют первые два действия во всех точках пересечения вагонки с обрешеткой.

При монтаже досок нельзя подгонять их вплотную друг к другу. Необходимо оставлять демпферный зазор в 2-3 мм. Он обеспечит компенсацию движений древесины, вызванную силами сжатия-расширения. Они возникают под воздействием перепадов температур в помещении.

Рекомендации по проведению ремонтных работ

Если потолок решено обшить вагонкой, первое, что нужно сделать, это правильно выбрать сорт древесины и тип профиля. Существует всего три стандартизированных сорта: А, В и С. Если финансовые возможности не позволяют купить вагонку первого сорта (А), можно выбрать второй (В). Они отличаются, в основном, количеством и размером сучков.

Есть производители пиломатериалов, которые предлагают вагонку класса «Экстра». Следует знать, что такого сорта нет в госстандарте. Он (сорт) придуман производителями в целях реализации качественного, но несоответствующего требованием первого сорта, пиломатериала.

Древесину рекомендуется выбирать с низкой степенью смолянистости. Для эконом варианта лучший выбор – ель. Эта вагонка отличается светлым цветом, красивой текстурой и прочностью. У еловых досок намного меньше сучков, чем у других хвойных пород деревьев.

Полезное видео

На видео посмотрим мастер класс по обивке деревянного потолка:

Ремонт потолка в частном деревянном доме – задача непростая и трудоемкая. Успех мероприятия зависит от того, насколько правильно будет выполнен каждый этап работ, начиная с процесса выбора метизов и пиломатериалов.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Ремонт деревянных перекрытий своими силами


Зачастую деревянные перекрытия встречаются в домах, которые были построены очень давно, а из-за сложностей связанных с приобретением металлического проката в те годы, несущие балки в таких перекрытиях изготавливались из дерева. Довольно часто при обследовании таких перекрытия выясняется, что они нуждаются в срочном капитальном ремонте, т.к. их состояние может напрямую угрожать жизни людей проживающих в таких домах.

Обычно деревянные перекрытия представляют из себя уложенные на стены помещения деревянные балки, которые либо обшиваются досками, деревоплитой и т.п. с одной или двух сторон. Существует и такая разновидность перекрытий, когда с верхней сторону балки выбирается четверть и на нее укладывается настил, четверть может быть выбрана и с нижней стороны балки в этом случае потолок подшивается досками, которые заводятся в этот паз. В некоторых случаях четверти не выбираются а образуются путем прибивания дополнительного бруска к боковой части балки.

Ни для кого не секрет что со временем под действием внешних факторов дерево подвергается гниению, по это причине, делая ремонт деревянных перекрытий, особенно важным становится правильно оценить состояние балок перекрытия.


Изначально производится внешний осмотр каждой балки, кроме того состояние дерева можно определить путем простукивания балки, глухой звук издаваемый от удара, должен заставить Вас насторожиться, скорее всего данная балка потеряла свои несущие качества. Необходимо в месте, вызвавшем подозрение просверлить отверстие и оценить по нему качество древесины.

Места повреждения балки подвергаются ремонту путем наложения накладок, обычно они устанавливаются по бокам балки и стягиваются болтами, которые устанавливаются в отверстия, просверленные через накладки и балку. Толщина накладок не меньше толщины самой балки. Кроме того новые деревянные части конструкции требуется защитить от гниения, грибков, плесени и т.п. Обычно они обрабатываются раствором медного купороса, который готовится в такой пропорции: 1 часть купороса на 10 частей воды.

Таким же путем при ремонте деревянных перекрытий восстанавливаются балки имеющие трещины и разломы.

Не менее важно обследовать места, которыми балки прилегают к стенам, они так же довольно часто подвергаются гниению. При обнаружении поврежденной древесины в этих местах балок, ее необходимо стесать, а балку нарастить накладкой из дерева или металла, крепится такая накладка к балке при помощи металлических болтов.

Следующим этапом при ремонте деревянных перекрытий является обследование настила или обшивки в зависимости от того какое устройство имеет Ваше перекрытие. Поврежденные грибками и плесенью части настила меняются на новые, путем укладки досок идентичных размеров.

Финалом работ по ремонту деревянных перекрытий является укладка паро- и теплоизоляционного материала, который не только защитит дом от промерзания, но и само перекрытия от быстрого разрушения под воздействием влаги.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector