Ломанная вальмовая крыша фото

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Читать еще: Какие пряные травы можно выращивать на подоконнике

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Вальмовая крыша

Дом неотъемлемая составляющая жизни любого человека. И неважно живете вы в собственном доме или снимаете в аренду.

А может вы в данный момент занимаетесь его постройкой?

Для тех, кто решил самостоятельно возводить дом важно помнить, что особое внимание следует уделить крыше.

Этот конструктивный элемент имеет особую важность, как с эстетической точки зрения, так и практической. Ведь ему придется защищать всю постройку от различных погодных условий:

Поэтому перед постройкой необходимо продумывать заранее, какую форму будет иметь крыша? Каким кровельным материалом лучше ее перекрыть? Произвести необходимые расчеты вальмовой крыши перед началом постройки, чтобы в период перекрытия не возникло проблем.

Какие бывают крыши?

Форму лучше подбирать ориентируясь на климат того региона где вы живете. От этого зависит насколько будет эффективна защита всего здания в разные периода года.

Они делятся на:

У каждой их них есть свои преимущества и недостатки.

Но в регионах с частыми осадками в виде дождей, снегопадов или града, лучше всего устанавливать скатные варианты.

Благодаря углу наклона осадки не накапливаются на плоскости, а сходят по скатам в специальные водовороты. Углы наклона выбирается в соответствии с желанием застройщика, начиная от 10 градусов.

Они также делятся на несколько видов:

Односкатные;
Крутой угол двускатной поверхности;
Пологая форма двухскатной плоскости;
Ломаная с расположением мансарды;
Вальмовая с четырьмя сторонами под скаты;
Полувальмовая;
В виде шатра с четырьмя скатами.

Подробнее о видах крыш вы можете прочитать здесь.

Четырехскатная кровля – что из себя представляет, и каких видов бывает?

Основное отличие вальмовой крыши от всех это наличие четырех скатов. Стропильная система состоит из двух больших частей, которые имеют форму трапеции, а маленькие треугольника.

Назвали этот вид из-за его треугольных скатов расположенных на фронтальной стороне.

Для постройки подобной конструкции необходима двойная стяжка и балки. Еще следует обустроить водостоки к каждому скату, чтобы влага не повредила стены дома.

Планируя конструкцию водостоков, следует продумать, куда будут стекать осадки, некоторые совмещают стоки с общей канализационной системой. Но тут важно учитывать количество осадков в вашем регионе.

Вальмовая кровля обладает массой преимуществ, основной из которых является ветровая защита от сильных порывов. Подобная конструкция меньше подвергается деформации и служит значительно дольше двускатной кровли.

Вальмовая конструкция не имеет вертикальных фронтонов, вместо них установлены скаты в форме треугольника. Благодаря этому визуально уменьшается объемность, правда этого нельзя сказать о стоимости всей конструкции.

Раскрой материала и монтажные работы во время перекрытия вальмовой крыши обойдутся владельцу в полтора раза дороже, чем установка обычной кровли.

С другой стороны не придется покупать обшивочный материал, для торцевой части, что сэкономит строительный бюджет.

Конструкция вальмового типа может быть простого вида и сложного. Простая форма имеет обычные геометрические расчеты.

Сложный вид требует тщательного расчета и дополнительных материалов по конструированию. Конечно, эффектнее смотрится сложные конструкции вальмовой крыши особенно с мансардой.

Вальмовая крыша фото

Стропильная система вальмовой крыши

Преимущества и недостатки

Вальмовая конструкция имеет как свои плюсы, так и минусы.

Хотя ряд достоинств значительно больше:

Эстетическая форма кровли, позволяет визуально уменьшить объемность конструкции;
Надежная защита от серьезных порывов ветра;
Благодаря наличию четырех скатов, осадки в виде снега или дождя легко удаляются, тем самым продлевая долговечность конструкции;
Минимальная деформация кровли за счет жесткой конструкции крыши;
Вальмовая крыша позволяет равномерно распределять тепло без его утраты, например в зимний период.

Есть и недостатки у вальмового вида кровли:

Главный минус это высокая стоимость, как основы для конструкции, так и материалов необходимых для покрытия крыши;
Сложность конструирования, это касается и изначальных чертежей, необходимо внимательно проводить замеры, чтобы не возникло проблем во время постройки;
Размеры чердака значительно уменьшаются, это проблема, если вы собираетесь построить еще дополнительно мансарду или обжить чердачное помещение;
Мансардная часть крыши подвергается дополнительным атмосферным нагрузкам, что чревато попаданием, например, дождя внутрь крыши. Приходится дополнительно перекрывать мансардные окна, а это не очень удобно.

Если вас не испугали минусы вальмовой крыши, то знайте, результат превзойдет ваши ожидания. Подобная конструкция принесет радость взору и бюджету, сэкономив его в будущем.

Если есть желание сэкономить, но при этом чтобы дом выглядел эффектнее, тогда стоит рассмотреть вариант с мансардной постройкой.

Вальмовые крыши частных домов фото ниже:

Четырехскатная крыша фото

Дома с четырехскатной крышей фото одноэтажные

Сравнение четырехскатной и двускатной кровли – что лучше?

При постройке дома хозяина в первую очередь интересует стоимость. Поэтому большее предпочтение отдают двускатной форме крыши при планировании перекрытия дома и она дешевле.

Простота конструкции делает ее постройку проще даже самому владельцу, незачем нанимать дополнительных работников.

К тому же подобная форма проверена веками поэтому и популярна. Два уклона крыши упираются в стены постройки, образуя форму треугольника.

Она значительно упрощает скатывание осадков особенно снега, в отличии от односкатной. К тому же подобрать необходимый материал для перекрытия значительно проще.

В этом случае стоит обратить внимание на вальмовый вид крыши. Он значительно практичнее и безопаснее, за счет сложности и прочности конструкции.

Вальмовое перекрытие позволяет не только обезопасить постройку, но и придать зданию особенную изюминку.

Выбор в любом случае останется за хозяином, что ему будет по душе безопасность или экономия.

Двускатная крыша по американски

Устройство вальмовой крыши

Основным критерием для постройки вальмовой крыши является предварительный чертеж, который основывается на точности расчетов. Перед началом следует точно замерить длину и ширину здания.

После продумать угол наклона крыши. Он зависит от особенностей климата в вашем регионе, а также от материала, которым вы собираетесь перекрывать крышу.

Вот расчеты подходящих углов для различных кровельных материалов:

Для шифера – 21 градус;
Для металлочерепицы – 13 градусов;
Для мягкой черепицы – 10 градусов;
Ондулиновая кровля – 6 градусов;
Для профнастила – 12 градусов, при этом обязательно провести хорошую герметизацию стыков;
Для рулонного материала, если он ложиться двумя слоями – 15 градусов, трехслойное перекрытие требует от 2-5 градусов;
Для мембранной кровли подойдет любой угол.

Читать еще: Крыши частных домов фото и описание

Когда вы определились с углом, следует приступить к расчетам промежутка между стропильными ногами. Расстояние зависит от тяжести кровельного материала – от 60 см до 1 м. После вычисляется количество материала для перекрытия.

Приступая непосредственно к монтажу, следует придерживаться некоторых правил:

Сначала обязательно нужно разметить все детали будущей конструкции.
Крепить детали конструкции необходимо в определенной последовательности.
После приступать к соединению всех деталей в единую конструкцию, с использованием металлических уголков или пластин.
При монтаже лучше использовать цельные стропила для прочности конструкции. Если же крыши слишком длинная, следует использовать сдвоенные балки.

В качестве советов:

Конструкция будет прочнее и долговечнее, если используются хвойные хорошо просушенные балки.
Вы избежите неточностей при замерах, если будете использовать не рулетку для измерения, а замерную рейку.
Все брусья для конструкции необходимо выбирать одной толщины.
Проводите все измерения по нижнему ребру стропил.

Уделите особое внимание при расчетах и конструировании вальмовой крыши. Если вы сомневаетесь в собственных силах, то посоветуйтесь с профессионалами.

Устройство вальмовой крыши

Четырехскатная крыша с мансардой – особенности

Мансарда при постройке дома является не сколько атрибутом практичности, сколько эстетики. Приятно любоваться из окон мансарды видом.

Конструирование мансарды, если вы выбрали вариант вальмовой крыши, довольно сложен. Поэтому следует внимательно провести предварительные расчеты на чертеже.

Разметку, для будущей установки вальмовой крыши, следует делать по нижней части, где расположатся полы мансарды. На торцевой стороне обозначается центр, именно там будет проходить коньковый брус.

Основным отличием в конструкции является размещение вальмовых стропил. Они не стягиваются затяжками, как это делается, например, при постройке двускатной крыши.

Поэтому нагрузка будет ложиться на коньковый брус, на него опираются диагональные и рядовые стропильные ноги.

Постройка вальмовой крыши с мансардой придаст вашему дому изыска, но потребует серьезных силовых затрат, не говоря уже о денежных.

Четырехскатная кровля с мансардой

Вальмовая крыша с нежилым чердаком – особенности

Если вы не планируете обживать чердачное помещение дома, то это упростит конструкцию крыши. Поскольку вальмовая крыша имеет пологий уклон, можно использовать короткие стропила для конструкции с меньшим сечением, что значительно сэкономит строительный бюджет.

Жилой чердак потребует пересмотра конструкции, в том числе и изменение формы крыши или значительного поднятия балочного перекрытия. Подобное решение можно применять для постройки больших коттеджных домов, где размеры конструкции позволяют оборудовать чердак под комнату.

Вальмовая кровля с чердаком

Примеры проектов домов

На выбор будущему застройщику предлагаются разные варианты вальмовых крыш:

В виде шатра – самая простейшая из всех конструкций. Выглядит как пирамида и не требует дополнительных затрат и не доставить проблем с конструированием.
С трапециевидными сторонами крыши. Эта форма подходит к длинным домам.
Форма полуовала. Довольно сложная, как при проектировании, так и в финансовом плане. Она требует дополнительных затрат. Зато по красоте и эстетичности значительно выше других.

Проекты одноэтажных домов с четырехскатной крышей:

Проект деревянного дома с четырехскатной крышей

Проект дома с крышей из металлочерепицы

Заключение

Если трудности вас не пугают, то можно самостоятельно заняться постройкой вальмовой крыши. Благодаря положительным моментам эта форма крыши подарит вам комфорт и удобства, а еще привлекательность.

Как сделать ломаную мансардную крышу своими руками

Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословные средства, вы обязательно должны рассмотреть проекты с мансардой. Опыт застройщиков говорит о том, что это оптимальный способ планировки жилья эконом класса, ведь один квадратный метр жилплощади в нем стоит в несколько раз дешевле, чем в двухэтажных постройках. Бытует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использование в теплое время года.

Однако, оно ошибочно, так как качественно утепленная ломаная мансардная крыша прекрасно сохраняет тепло зимой, ее температурный режим не менее комфортен, чем в отапливаемых помещениях первого этажа.

Даже без дополнительной термоизоляции мансарда является своеобразной «воздушной подушкой», сохраняющей оптимальную температуру внутри дома.

Ломаную мансардную крышу считают технически сложной конструкцией, советуя доверить ее возведение профессиональной бригаде. Тем не менее, человек, знакомый с кровельными работами на примере традиционной двухскатной крыши, вполне способен осилить ее строительство своими руками, при помощи двух подсобных рабочих, помощников. Главное понять, что это процесс, требующий серьезного подхода, который опрометчиво начинать без предварительных расчетов.

Разновидности мансардных крыш

Мансарда – отапливаемое или холодное пространство под крышей, которое используют в качестве жилого. Согласно строительным нормам, в мансардном помещении необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты.

Комнаты под кровлей, в которых эти условия не соблюдаются, называют чердаком. Для устройства мансарды подходят следующие виды крыш:

Двухскатная

Монтаж мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательную термоизоляцию, организацию естественного освещения с помощью мансардных или вертикальных окон и принудительной вентиляции.

Преимущества ломаной конструкции

Конечно, мансарду можно обустроить даже, своими руками построив обычную треугольную крышу. Но из-за крутизны скатов чтобы потолок поучился, высота такой крыши должна быть очень большой. Это не экономично, а также нецелесообразно, ведь кровля с изменяемым углом скатов позволяет более эффективно распорядиться имеющимся пространством.

Более пологая верхняя часть делает потолки более высокими. Согласно строительным нормам, если расстояние от пола до конькового соединения менее 2,5-2,7 метров, помещение не считается жилым, его нельзя называть мансардой, это скорее просто чердак. Конструкция ломаной крыши имеет следующие преимущества:

Возможность обустроить более высокие потолки.
Высокий уровень защиты от атмосферных осадков, ветра.
Легкий сход снега со скатов.
Помогает сберечь тепло.
Рациональное использование подкровельного пространства.

Этапы строительства

Создание проекта

Составляя проект ломаной мансардной крыши для строительства своими руками, лучше составить чертежи с разными проекциями, который всесторонне покажет расположение ее элементов. Отталкиваясь от длины и ширины дома, нужно определится с размерами мансардного помещения, а также крыши. Первым делом выстраивается геометрия скатов:

Важная задача – расчёт высоты конькового соединения, так как от него зависит высота будущих потолков. Учитывайте, что от конька до потолочных перекрытий должно быть около 1,5 м.
Следующий этап – определение высоты потолка. Для комфортного использования лучше заложить ее на уровне 2-2,2 метров.

Чтобы расчеты проекта оказались верными, важно точно производить первичные замеры, а также соблюдать масштаб. Облегчить проектирование могут компьютерные программы, в которые достаточно ввести размеры строения и желаемый тип кровли, всю остальную работу они выполняют автоматически. Если доступа к такому программному обеспечению нет, лучше воспользоваться готовыми проектами.

Расчет стропильной системы

Стропила – основные опорные элементы ломаной мансардной крыши, своего рода ее костяк. Они подвергаются колоссальным нагрузкам, поэтому к ним предъявляются особые требования.

Выбор сечения стропильных ног происходит не случайным образом, а в соответствии с шагом установки, расстоянием между опорами, значений ветровой и снеговой нагрузки. Если первые три показателя легко можно определить по составленному чертежу, то последние два нуждаются в особом пояснении.

Территория России разделена на 8 зон с различной снеговой нагрузкой. Для каждой конкретной крыши это значение корректируется углом наклона ее скатов. Так как уклон скатов различен, то рассчитывается два показателя, соответственно верхние и нижние стропила могут иметь разное сечение.
Также существует зонирование по ветровой нагрузке, включающие в себя также 8 зон. С помощью коэффициента, учитывающего высоту здания, в табличное значение этого показателя вносятся поправки.
Значения этих двух показателей суммируются для определения общей нагрузки. Округлять цифры следует в большую сторону, чтобы обеспечить небольшой запас прочности. Исходя из них по справочным таблицам определяют необходимое сечение досок.

Монтаж мауэрлата

Начало работ по оборудованию ломаной мансардной крыши – монтаж мауэрлата, прочного бруса размером 100х100 мм или 150х150 мм. Его закрепляют на торце боковых внешних стен.

Его основная задача – распределение веса конструкции кровли, его перенос на фундамент, а также защита предохранение скатов от опрокидывания. Мауэрлат укладывают по верхней части стены по предварительно уложенной гидроизоляции, в качестве которой используется сложенный вдвое рубероид или несколько слоев специальной пленки.

Крепление осуществляется при помощи металлический шпилек, их необходимо поместить в бетонной стяжке. Если речь идет и реконструкции кровли своими руками, его монтируют анкерными болтами к стене на глубину 15-17 см.

Для брусовых, а также бревенчатых домов используют деревянные нагели. Следует учесть, что монтаж выполняется заподлицо.

Сборка стропильной системы

Сборка стропильной системы ломаной мансардной крыши происходит в следующей очередности:

Настил балок перекрытий поверх мауэрлата. В некоторых случаях практикуется вынос балок за пределы строения. Эта мера дает возможность расширить площадь мансарды, сформировать хорошие свесы. В этом случае балки крепятся к мауэрлату сверху. При настиле без выноса, их укладывают на гидроизолированные стены, закрепляя при помощи уголков на внутренний краешек мауэрлата.
Точно посередине балки перекрытия отмечают точку, над которой будет расположен коньковое соединение. Отступив от нее равное расстояние в ту и другую сторону, выставляются стойки. Размещать их нужно вертикально, поэтому их временно подпирают подкосами.
Стойки соединяются затяжками. Это прямые прочные бруски, которые крепят на надёжные металлические уголки. В результате этих действий должна получится конструкция в форме буквы “п”.

Выполнение вышеперечисленных пунктов формирует одну стропильную ферму. Таким же образом устанавливаются остальные с шагом 60-120 см.

Гидроизоляция и кровельные работы

Когда работы по установке своими руками стропильной системы ломаной мансардной крыши закончены, нужно организовать ее гидроизоляцию. Для этого нужна гидроизоляционная пленка или мембрана, которая обычно производится в виде рулона.

Крепеж подбирается в зависимости от типа материала. Для черепицы используют оцинкованные саморезы с каучуковыми головками, которые в процессе закручивания деформируются таким образом, что гидроизолируют собой отверстие.

Для того чтобы ускорить процесс, можно использовать шуруповерт. Шинглас или ондулин фиксируют гвоздями длиной 100 мм. После завершения кровельных работ оформляются фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Подведя итог, можно сказать, что расширить площадь дома своими руками поможет ломаная мансардная крыша. Своими руками ее построить можно, однако, это потребует специальных навыков и затрат, которые, без сомнения себя окупят.

Видео-инструкция

Вальмовая крыша – конструктивные особенности, правила проектирования и постройки (85 фото)

Комфорт, уют, безопасность – вот основные эпитеты, которыми каждый хотел бы характеризовать свое жилище и во многом названые характеристики определяются правильным выбором и устройством крыши. Подбирая для себя тип будущей крыши, просматривая страницы тематических сайтов или журналов, обратите свое внимание на фото вальмовых крыш – красивая, практичная и удобная конструкция.

Однако это наиболее трудоемкий во всех отношениях вариант, но он с избытком окупить все ваши материальные и трудовые затраты.

В чем основные секреты и что нужно знать тому, кто решил построить такую крышу? В данном обзоре мы попробуем раскрыть эти моменты, их непременно и помнить.

Общее устройство вальмовой крыши

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную конструкцию, т.е. имеющую четыре наклонные плоскости, две из которых выполнены в виде треугольника – так называемые «вальмы», а две – в виде трапеции. За счет четырех наклонных плоскостей обеспечивается оптимальный сход осадков. На такой крыше не скапливается снег, она всегда, в любое время года, остается чистой.

Но именно четыре плоскости делают технологию расчета и последующего монтажа такой крыши значительно сложнее в сравнении с другими типами.

Важно отметить еще одну особенность: дома с вальмовой крышей имеют наиболее обтекаемую со всех сторон форму, это, в свою очередь, позволяет готовому зданию значительно лучше выдерживать ветровые нагрузки, а это актуально для районов с сильными ветрами.

Основными элементами в конструкции вальмовой крыши являются:

Несущая ось – верхний коньковый брус. Как правило, цент конькового бруса совпадает с центром всего кровельного покрытия и центром строения;
Угловые наклонные стропила, выступающие базовыми несущими элементами и соединяющие «конек» – коньковый брус с углами строения;
Короткие стропильные «ноги», соединяющие угловые стропила с углом строения или мауэрлатом. Их количество зависит от площади крыши;
Рядовой стропильный каркас, соединяющий «конек» с несущей стеной строения или мауэрлатом. С каждой из сторон устанавливается по три таких стропила, а в целом – шесть штук;
Промежуточный стропильный каркас, крепящийся с одной стороны на коньковом брусе, а с другой – на мауэрлат. На вальмовых сторонах такие стропила не устанавливаются.

Существует несколько отличающихся конструктивными особенностями разновидностей рассматриваемого типа крыш, а именно:

Полувальмовый тип. В такой крыше присутствуют вертикальные фронтоны, в которые, как правило, устанавливаются окна. Этот, так называемый «голландский» вариант, целесообразен для небольших зданий. В данном случае торцевые фронтальные стороны обрываются и не доходят до самого карниза.

Шатровый тип. Для такой крыши свойственно отсутствие конькового бруса и все стороны сходятся в одной точке – получается форма в виде четырехгранной пирамиды. Как правило, такой тип вальмовой крыши используют в случае квадратной формы здания.

Ломаный, мансардный тип. Наиболее сложная по форме и технологии вальмовая крыша. В целом форма может значительно отличаться, площадь и количество плоскостей бывает разной, а это усложняет проектирование и монтаж такой крыши.

Классический тип. Форма, имеющая две вершины, представляет собой соединение двух треугольных фронтонов и боковых скатов в виде трапеции.

Итак, как можно видеть – вальмовая крыша представляет собой сложную техническую конструкцию и от того, насколько грамотно она будет спланирована, зависит успех всей работы.

Самостоятельное строительство вальмовой крыши

Отвечая на вопрос – как сделать вальмовую крышу самостоятельно, заметим: если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом в области строительства, лучше обратится к специалистам или в строительные организации. В случае, когда вы решили все сделать самостоятельно, подойдите к этому вопросу со всей степенью ответственности и тщательно подготовьтесь в теоретическом плане.

Технология строительства вальмовых крыш отличается сложностью, имеет множество не очевидных аспектов, знать и учитывать которые просто необходимо.

Прежде чем начинать какие либо подготовительные работы и сам монтаж, необходимо провести правильный расчет вальмовой крыши. Сделать это необходимо с учетом всех факторов: площади строения, внешних факторов, высоты здания, индивидуальных особенностей и т.п.

Если вы самостоятельно не готовы к такому виду работ, обратитесь за помощью к специалистам или изучите тематическую литературу.

Можно рекомендовать просмотреть готовые чертежи вальмовых крыш на специализированных интернет ресурсах. Вы должны четко представлять, что и как нужно делать. Определить весь план работ, подготовить все материалы и фурнитуру. Все монтажные работы необходимо проводить в строгом соответствии со строительными нормами и требованиями безопасности.

0 0 голоса

Рейтинг статьи