Zemlyconsalt.ru

Дачный журнал садовода
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельный мотоблок чертежи

Мотоблок самоделка из мотороллера Муравей

Идея собрать мотоблок своими руками у меня зрела около года. На разработку конструкции самоделки ушел примерно месяц. Недостающие детали были заказаны по эскизам. За зиму аппарат был изготовлен, а на весенних полевых работах он прошел первые испытания. Ожидания, в основном, оправдались.

Делаем раму

Все агрегаты мотоблока базируются на одной раме. Конструкция рамы: два лонжерона, передние и задние концы которых загнуты кверху, а передние — еще и встречно и соединены сваркой. К задним концам, также сваркой, присоединена конструкция от мотоцикла «Иж» — руль с рычагами управления. Материал лонжеронов — стальная водопроводная труба (дюйм с четвертью).

Чертеж рамы мотоблока собранного своими руками

Рама мотоблока: 1 — руль (от мотоцикла «Иж»); 2 —кронштейн крепления приборного пульта (уголок 25×25); 3 — площадка и скоба крепления аккумуляторной батареи; 4 — лонжерон рамы (труба диаметром 32); 5 — картер цепной передачи второй ступени; 6 — подмоторная рама; 7 — натяжитель цепи силовой передачи первой ступени (болт М10); 8 —упор натяжителя цепи; 9 — подкос (труба диаметром 22); 10 — кронштейн присоединения культиваторного подрамника (фрезерованный швеллер № 8); 11 — кронштейн присоединения транспортной тележки; 12—поперечина(полоса30х4,3 шт.)

По длине лонжероны соединены несколькими поперечинами. Передняя из них — упор для натяжителя цепи 1-й ступени трансмиссии. Поперечинами служат и некоторые детали мотоблока — например, площадка под аккумуляторную батарею.

Один из компонентов рамы, картер редуктора, служит и стойкой между силовым агрегатом и ходовой частью. К нижней задней части картера можно подцепить культиваторный подрамник или двухосную тележку для перевозки грузов.

Двигатель мотоблока

В конструкции я использовал двухтактный бензиновый 13-сильный мотор грузового мотороллера «Муравей» имеет принудительное воздушное охлаждение. Это бесспорный плюс в ситуации неизбежного перегрева мотора из-за небольшой скорости движения. Четырехступенчатая коробка передач сблокирована с двигателем, глушитель самодельный: стальная труба, заполненная металлической стружкой (длина трубы 250 мм, диаметр 70 мм, выхлопное отверстие 16 мм). Выпускной тракт имеет сложную форму, обусловленную компоновкой мотоблока и тем, что выхлоп должен быть в сторону.

Рама, на которой располагается двигатель, представляет собой салазки, к поперечинам которых приварена дуга из водопроводной трубы (d = 42 мм). К дуге в центре и на концах приварены кронштейны-скобы.

1 — полоз салазок (уголок 40×40, 2 шт.); 2— задняя поперечина; 3 — хребет (стальная труба 1 1/4″); 4—кронштейн-скоба (СтЗ, полоса 50×4, 3 шт.); 5 — средняя поперечина: 6 — передняя поперечина; 7 — траверса (уголок 32×32); детали 2,5,6 выполнены из стальной полосы 40×4

По месту, по отверстиям в ушках на картере двигателя, в скобах были просверлены отверстия под болты М8, после чего дуга была установлена хребтовой стороной и прихвачена сваркой к средней поперечине салазок, крайние поперечины были подведены под дугу, выгнуты, а середина их еще и выколочена по месту так, чтобы поперечины соприкасались с дугой по всей их ширине. Затем дуга прикреплялась к поперечинам сваркой вдоль линий касания, а концы поперечин приваривались к направляющим салазок, сделанным из равнополочного 40-миллиметрового стального уголка.

Размеры и точки крепления двигателя

В центре вертикальной полки траверсы, приваренной сверху к передним концам направляющих, просверлено отверстие под болт. Болт (М10) входит и в переднюю поперечину рамы и предназначен для регулировки натяжения цепи от 1-й ступени редуктора. Салазки передвигаются по лонжеронам в продольных пазах (их четыре, в каждом полозе по два). Подмоторная рама крепится на основной раме через пазы четырьмя болтами М10.

Цепной редуктор

Двухступенчатый цепной редуктор предназначен для снижения скорости вращения и наращивания крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата на колеса или рыхлители.

Чертеж цепного редуктора

1 — корпус (швеллер № 20); 2 — крышка (СтЗ, лист s5); 3 — прокладка (маслостойкая резина) 4 — ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5—шпонка; 6 — подшипник 206 (2 шт.); 7— компенсационная втулка; 8 — вал; 9 — гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 — сальник; 11 —дистанционная втулка со шпоночным пазом; 12—эксцентриковый корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 — винт М8 с пружинной шайбой (30 шт.); 14 — ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15— подшипник 3008 (2 шт.); 16 — корпус подшипника; 17 — уплотняющая втулка; 18 — левая полуось; 19—пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 — дно корпуса (СтЗ, лист s4); 21 — пробка заливного отверстия масла (винт Ml0); 22,23 — сальники (по 2 шт.); 24 — правая полуось; 25 — фиксирующие винты М6 (8 шт.); 26 — болт М8; 27 — цепь t = 19,05; 28 — ведомая звездочка первой ступени (z = 57, t = 12,7); 29 — дистанционная втулка

1-я ступень редуктора состоит из двух звездочек (17 и 57 зубьев с шагом 12,75 мм). Ведущая звездочка (17 зубьев) посажена на выходной вал силового агрегата, ведомая — на наружный фланец первичного вала 2-й ступени. 2-я ступень редуктора — усиленная (ведущая звездочка на 11 зубьев, ведомая на 25, шаг зубьев 19,05 мм). Поскольку эта ступень в процессе эксплуатации мотоблока находится близко к обрабатываемой почве, для защиты от пыли она помещена в закрытый картер, приваренный к поперечинам непосредственно и к лонжеронам через стальные проставки.

Между картером и поперечиной приварен подкос, для надежности. Картер сварен из двух швеллеров № 2 с уменьшенными по длине до 35 мм полками. В нижней части форма стенок швеллеров — полукруг, вместо полок, которые срезаны, приварено дно из 4-миллиметрового стального листа, выгнутого в форме полуцилиндра по стенкам швеллеров. Сверху картер закрывает крышка с прокладкой из маслостойкой резины.

В обеих стенках выполнено по два соосных отверстия под корпуса подшипников (d = 100 мм). Каждое из этих отверстий окаймляется шестью другими резьбовыми отверстиями (М8), предназначенными для крепления корпусов к картеру. У нижних подшипников (то есть подшипников полуосей) — обычные корпуса, у верхних (подшипников вала) — эксцентриковые. Поворотом их вокруг оси (минимум на 15°) ступенчато регулируется натяжение цепи 2-й ступени редуктора.

Вал этой ступени редуктора установлен в два шарикоподшипника 206. Ведущая звездочка фиксируется двумя распорными втулками между внутренними стенками картера, ровно посередине, и соединяется с валом призматической шпонкой. Большая ведомая звездочка сидит на центрирующей бобышке правой полуоси и закреплена шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Ее нижние зубья вместе с находящимися на них звеньями цепи постоянно погружены в масло. Масло при эксплуатации мотоблока переносится цепью в верхнюю часть картера, — таким образом, смазываются трущиеся детали 2-й ступени. От утечки масла наружу защищают сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жесткое фланцевое соединение полуосей образует единый вал, помещенный в два шарикоподшипника 308.

Самодельные колеса

Через шлицевые нарезки на концах полуосей крутящий момент передается на рыхлители или на колеса. Рыхлители — самодельные, колеса с шинами 5—10″ заимствованы у мотоколяски СМЗ. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом в зимнее время или при культивации почвы, на шины надевается самодельный бандаж из стальной полосы сечением 90 x 5 мм с грунтозацепами из равнополочного 25-миллиметрового уголка.

Разборный бандаж с грунтозацепами: 1 — полукольцо бандажа (стальная полоса 60×5,2 шт.); 2 — шарнирная петля; 3 — замковый грунтозацеп; 4 — поперечный грунтозацеп (уголок 25×25, 11 шт.); 5 — диагональный грунтозацеп (полка уголка, 12 шт.); 6 — болт М8 замкового устройства (2 шт.); 7 — ответная половинка замкового устройства (уголок 25×25)

Сползанию бандажа с шины препятствуют усики на грунтозацепах со срезанными по их сторонам частями вертикальных полок. Усики загнуты внутрь бандажного обруча, а срезанные части полок приварены к обручу наискосок между уголками. Бандажный обруч — составной: две его половины соединены шарниром на одной стороне и замковым устройством — на другой (аналогичное замковое устройство используется на крышке картера редуктора). Такой обруч удобно монтировать на шинах.

Культиваторы (одна, две или три лапки) устанавливаются на составной подрамник Т-образной формы из прямоугольной трубы 60 x 40 мм. Траверса может отсоединяться. Эти детали — заводского изготовления, они подобраны на свалке сельхозтехники. В передней части подрамника сваркой крепится сцепное устройство из швеллера № 6,5.

1 — траверса; 2 — кронштейн (2 шт.); 3 — болт М12 (3 шт.); 4 — фланец крепления траверсы (уголок 30×30,2 шт.); 5 — болт М8 (4 тт.); 6 — хребет; 7 — сцепное устройство (швеллер № 6,5); 8— болт М8 крепления подрамника (2 шт.); 9— ответная часть сцепного устройства (фрезерованный швеллер № 8: размер между полками 65 мм); 10 — серьга для присоединения тележки; 11 — картер редуктора; 12 — шкворень (труба диаметром 22 с резьбой М22 и гайка М22); детали 1,2,6 выполнены из стальной прямо- угольной трубы 60×40; а — три прямоугольных отверстия под стойки культиваторных лапок (размеры по месту)

Для присоединения подрамник вставляется в кронштейн на раме (картере редуктора). Материал кронштейна — швеллер № 8 с полками, фрезерованными так, чтобы между ними было 66 мм. Подрамник и кронштейн соединяются болтами М8.

От использования мотоблока в паре с однолемешным плугом (тоже самодельным) пришлось отказаться, так работать с таким комплектом было затруднительно, и дело продвигалось медленно. Роль самодельного плуга для обработки почвы выполняют два рыхлителя (две фрезы, то есть несколько ножей с резцами), установленные на место колес.

Сборочные элементы рыхлителя: а — шлицевая втулка с четырьмя фланцами и торцевой шайбой; б — нож с резцом (16 шт.)

Резцы закреплены болтами М8 на фланцах, насаженных на втулку и приваренных к ней. Диаметр шлицевой части полуоси чуть меньше диаметра втулки. Материал ножей — стальная полоса 50 x 60 мм, резцы — от списанной сенокосилки. Для рыхления почвы в культиваторный подрамник устанавливаются одна-две лапки, создающие тормозной момент. В таком случае рыхлители при вращении пробуксовывают, углубляются в почву и мелко дробят ее. Разным количеством лапок и разной степенью их заглубления можно регулировать тормозной момент. Если он отрегулирован, мотоблок движется равномерно вперед сам и легок в управлении. Обрабатывая подъемы и спуски, придется регулировать тормозной момент вручную, усилием на руль, глубже или мельче погружая лопатки в почву. Глубина обработки рыхлителями, как и обычной лопатой, — около 20 сантиметров. Почва после рыхления мягкая, ровная, и ее не нужно бороновать.

Самодельный прицеп

Как было сказано выше, мотоблок можно переделать в транспортное средство для грузоперевозок, с двухколесной полуприцепной тележкой. Прицеп для мотоблока своими руками сделать оказалось очень просто. Ходовая часть тележки — передний мост мотоколяски СМЗ в сборе (с колесами). Основная рама — два лонжерона с двумя поперечинами из стальной трубы, в сечении которой прямоугольник 60 x 30 мм. В передней части, где сходятся лонжероны, размещается сиденье.

Дышло тележки — ступенчатое, чтобы сцепное устройство было ближе к оси колес. В итоге управление становится таким же легким, как у конструкций с шарнирно-сочлененной рамой. Подкосы из полудюймовой трубы предназначены для усиления ступеней дышла. Снизу к нему приварены подножки. Конструкция сцепного устройства относительно проста: по типу вертлюга, чтобы можно было поворачивать на неровной дороге или косогорах, относительно горизонтальной продольной оси.

Читать еще:  Самоделки мини тракторов

В верхней части основной рамы находится рамка, окаймляющая грузовую платформу, из равнополочного 35-миллиметрового стального уголка. Для усиления конструкции созданы дополнительные связи: рама тележки соединяется с рычагами моста через стойки, усиленные подкосами (стойки из той же трубы, что и рама). Рамка-окантовка платформы выстлана шпунтованной доской толщиной 25 мм. В дальнейших авторских разработках предусмотрены съемные или откидные борта.

Электрооборудование мотоблока рассчитано на напряжение 12 В: штатные катушка зажигания, два аккумулятора 9МТ-14, стартер, генератор на 90 Вт, а также автомобильная фара.

Как сделать своими руками мотоблок

Почти десяток лет тому назад приобрёл домик с приусадебным участком в деревне. Участок надо было обрабатывать, но без техники этот труд был непосильным, а денег на неё уже не осталось. Вот и вынужден был построить для этих целей мотоблок.

Опыт самодеятельного конструирования к тому времени у меня уже имелся — опять же для поездок в деревню в зимнее время сделал «палочный» снегоход (с ремённо-брусковой гусеницей). Мотоблоков же хотя и видел немало (как промышленного производства, так и самодельных), но сам таковой строил впервые, поэтому многое делал так, как подсказывало чутьё. В прикидках мотоблок должен был стать ещё и транспортным средством для тех же поездок, причём грузовым и даже вездеходным, так как часть пути до деревни составлял просёлок, который и дорогой-то назвать можно только с большой натяжкой.

Забегая вперёд, отмечу, что конструкция оказалась довольно удачной: простой и надёжной. Впоследствии я сам построил несколько подобных мотоблоков на заказ, да и другие умельцы, в том числе и ребята, при постройке своих машин взяли его за образец. При подготовке публикации использовал фотографии нескольких из них, поэтому исполнение отдельных узлов может и не совпадать с исходной конструкцией. Но зато может быть использовано теми, кто захочет повторить конструкцию в своём варианте.

Делаем мотоблок своими руками чертежи размеры

С выбором силового агрегата проблем не было — в наличии имелся не новый, но вполне работоспособный двигатель от мотоцикла «ИЖ-Планета-3». Его когда-то приобрёл «в мешке», разобранным на части, но проревизировал и собрал. Проектной мощности 18 л.с. он, конечно, обеспечить уже не мог, так как его цилиндр был уже довольно изношен, но сил 15 — 16 он всё же выдавал.

Признаться, и этого хватало с избытком. От него, как от печки, и начал «плясать», хотя особых переделок, кроме оборудования цилиндра принудительным воздушным охлаждением, на нём не производил. Позднее заменил клапан на лепестковый — с ним характеристики двигателя изменились в лучшую сторону — облегчился пуск, заметно увеличилась тяга, уменьшился расход топлива, да и сам двигатель стал работать плавнее и тише.

Значительной реконструкции пришлось подвергнуть другой агрегат — редуктор. Его вместе с гпавной передачей использовал от грузового мотороллера «Муравей».

Во-первых, удалил из чашки дифференциала сателлиты. Окна чашки расширил, срезав сваркой перемычки между соседними парами уже имевшихся окон. Чашку дифференциала посадил на вал и приварил через расширенные окна одну деталь к другой.

Во-вторых, выточил приводной вал основным диаметром 30 мм для установки фрез или колёс с цапфами в серединной его части под подшипники 207 (заменил их на 80207 — с боковыми защитными шайбами). На концах вала, совместно со ступицами колёс, просверлил отверстия, в которые вставил цилиндрические шпонки — как оказалось, при интенсивной и тяжёлой эксплуатации диаметральные болты, крепящие колёса на валу, не выдерживают — их срезает. В торцах вала выполнил резьбовые отверстия (гнёзда) М10, в каждое из которых вкручивал винт с уширенной шайбой — она не позволяет выпадать шпонке. Здесь же отмечу, что колёса — от мотоблока промышленного производства «Каскад». Для землеобрабатывающих работ ставлю бескамерные (гусматик) колёса размером 5.00-10″, а для транспортных — пневматические 6.00-12″.

В-третьих, срезал с картера редуктора выступающие за пределы его половинок ушки-втулки. Сами половинки картера «обложил» с трёх сторон (спереди, сверху и сзади) обвязкой из стального прокатного уголка с полками 30×25 мм. С обвязкой пришлось повозиться, чтобы поплотнее её подогнать, но зато теперь усилился и сам дюралюминиевый картер.

Вал со звёздочками переставил с левой части привода на правую. Крепёжные отверстия в щёчках (фланцах) первичного вала редуктора почти совпадают, за исключением некоторых, — их надо просверлить. Такую перестановку можно было бы и не делать, но это упростило трансмиссию и дало возможность обойтись без промежуточного вала.

Затем перешёл к компоновке взаимного расположения силового агрегата и редуктора. Но предварительно изготовил мотораму (по сути, она же служит и рамой всего мотоблока). Моторама представляет собой трубу квадратного сечения длиной 600 мм, сваренную из двух отрезков швеллера №12. На мотораме сверху разместил картер силового агрегата, а снизу к ней пристыковал картер редуктора так, чтобы приводной вал располагался примерно на середине её длины. Поскольку расстояния от плоскостей симметрии у мотора и редуктора разные, первый пришлось сместить на десяток миллиметров в левую (по ходу) сторону. При этом картер двигателя подвинул на мотораме ещё вперёд, чтобы немного увеличить расстояние между звёздочками трансмиссии и установить между ними ещё одну — натяжную. В этом месте трансмиссии (между звёздочками силового агрегата и редуктора) для увеличения тягового усилия можно было бы установить промежуточный вал (иногда его называют «ходоуменьшителем»). Но на моём мотоблоке приемлемое общее передаточное число «выведено» за счёт применения коробки перемены передач от «ИЖ-56», а мощности двигателя и так в избытке.

После выверки взаимного расположения в одной плоскости выходной звёздочки силового агрегата (звёздочка вторичного вала КПП силового агрегата) и входной звёздочки редуктора к мотораме приварил обвязки половинок картера, а для крепления на мотораме силового агрегата — кронштейны-ушки из стального 4-мм листа, выгнутого в форме штампованного швеллера. На мотораму установил картер двигателя, примерил и приварил к ней кронштейны. По месту просверлил в кронштейнах крепёжные отверстия. Вообще-то, если в кронштейнах крепления картера двигателя выполнить не обычные отверстия, а продолговатые пазы, то можно обойтись и без натяжной звёздочки, а натягивать цепь — смещением двигателя относительно моторамы, упростив этим конструкцию трансмиссии.

После компоновки основных агрегатов приступил к конструированию остальных креплений: рычагов управления, прицепных и навесных устройств. Рычаги управпения (изготовлены из толстостенной трубы наружным диаметром 27 мм) прикручиваются к заднему кронштейну крепления силового агрегата и поддерживаются подкосами. А на самих рычагах позже закрепил на стойках топливный бак. Сзади к мотораме приварил форкоп — часть тягово-сцепного устройства мотоблока с тележкой. Форкоп служит для навески землеобрабатывающих орудий: плуга, культиваторов и др. Впереди к мотораме приварил штырь для навески балластных плит, повышающих сцепление с дорогой на раскисшем просёлке или с почвой при обработке посадок на участке.

Как было отмечено в начале статьи, цилиндр двигателя оборудовал принудительным воздушным охлаждением. Крыльчатка центробежного типа — от салонной печки автомобиля УАЗ. Привод крыльчатки — через ремённую передачу со шкивами с передаточным числом 1. Приводной шкив смонтирован на роторе генератора. В качестве ремня использовано резиновое кольцо («пассик»), отрезанное от камеры мотоцикла «ИЖ» — оно не требует натяжения и легко снимается для отключения привода в прохладную погоду. Кожух выклеил из стеклоткани на эпоксидном связующем по предварительно изготовленному проволочному каркасу. Он (кожух) — быстросъёмный, закрепляется на цилиндре двумя пружинами. Но следует признать, что крыльчатка не в полной мере обеспечивает охлаждение цилиндра в экстремальных условиях при движении на низших передачах, а потому планирую её заменить.

Фрезы для мотоблока своими руками

Фрезы (их две) тоже сам делать не стал, а, как и колёса, приобрёл заводские, «стрельчатые», или, по-другому, — «гусиные лапки» — их делают на местном Пермском заводе для мотоблока «Каскад». Ступицы фрез — толстостенные трубы с внутренним диаметром 30 мм — без переделок насаживаются на вал моего мотоблока — ведь вал я под них и вытачивал. Закрепляются фрезы на валу двумя болтами каждая, через соответствующие сквозные отверстия в обеих деталях. Диаметр ометания фрез по «стрелкам» составляет 350 мм. Каждая снабжена четырьмя рядами лап (по три лапы в ряду). И надо отметить, что этими фрезами остался доволен: они не дробят сорняки, а выбрасывают их на поверхность (правда, иногда и наматываются), не зарываются в землю и идут плавно. Даже проводил такой эксперимент: работающий мотоблок отпускал в «свободное плавание» вдоль по 50-метровому участку, и он самостоятельно нормально пахал (культивировал), никуда не сворачивая. Конструкции подобных, но самодельных фрез не раз приводились на нашем сайте www.umeltsi.ru, а потому даю без чертежа. Ширина захвата при культивации с удлинителями вала — до 900 мм.

Кроме «стрельчатых» фрез приспособил готовые или изготовил и другие землеобрабатывающие орудия: плужок, окучник, культиватор, картофелевыкапыватель.

Минимальная скорость мотоблока около 5 км/ч. На такой скорости произвожу пахоту, культивацию, копаю картошку.

Зажигание на двигатель поставил электронное — от мотоцикла «Восход». Мотоблок оборудовал путевой фарой.

Поскольку мотоблок сразу задумывался ещё и как мототягач, то для него изготовил прицепную грузовую одноосную тележку с кузовом грузоподъёмностью до полутонны и двухместным сиденьем. Сделать мягкий диван со спинкой тоже не составляло большого труда, но тогда нельзя было бы перевозить длинномерные грузы, а иногда приходится транспортировать брёвна длиной до шести метров. Впрочем, и спинку нетрудно сделать съёмной. Дышло прицепа — из прямоугольной трубы сечением 50×40 мм с 2,5 мм стенками. Оно подкреплено ещё двумя подкосами из равнополочного уголка №4.

Тягово-сцепное устройство — простое, но надёжное, шкворневого типа. Кузов тележки с размерами в плане 1200×1200 мм — деревянный, борта — из доски-вагонки толщиной 16 мм, пол — из доски «двадцатки» и обшит стальным 1,5-мм листом.

Телега для мотоблока своими руками

Шасси тележки с колеёй колёс 1500 мм собрано из двух боковых прицепов от мотоцикла «ИЖ». Колёса тоже от него. Их подвеска торсионная, мягкая, поэтому проехать на тандеме «мотоблок — тележка» 60 — 70 км по относительно ровной полевой дороге не составляет труда. До скорости в 50 км/ч тандем послушен в управлении. За сезон накатываю на нём 3 — 4 тысячи километров по делам: в лес за дровами, в поле за сеном (вот только косить его пока «не научил») и на рыбалку. Очень важный узел прицепа и мотоблока — тягово-сцепное устройство. Конструкция его может быть разной, но надёжной. Ещё оно должно позволять прицепу поворачиваться относительно мотоблока не только в горизонтальной плоскости, но и в ограниченном вертикальном секторе, чтобы не происходило зависания колеса тележки. Общая длина прицепной тележки — 2.5 метра.

Читать еще:  Самодельные снегоходы из мотоблока нева

За счёт мощности двигателя, сблокированных колёс, обутых в шины с крупным протектором типа «ёлочка», скоростных качеств мотоблок с прицепной тележкой получился машиной повышенной проходимости, поэтому эксплуатирую его с ранней весны до поздней осени. В некоторых дорожных (а точнее — бездорожных) ситуациях выручает и появившаяся за счёт редуктора передача заднего хода. Колёса на валу, а точнее их ступицы, закрепляются двумя болтами. Но от нещадной эксплуатации мотоблока болты не раз срезало. Поэтому дополнительно закрепил их от проворачивания на валу ещё продольными цилиндрическими шпонками.

Мотоблок стал незаменимым помощником на приусадебном участке и вообще в хозяйстве.

За время эксплуатации перебрал только редуктор: увеличился люфт в подшипниках. И то пожалел — сезона два ещё можно было бы ездить.

Самодельный мотоблок: изготовление техники своими руками

Земельные наделы в деревнях и большие дачные участки требуют колоссальных трудовых затрат в период вспашки, окучивания и культивации. Значительно облегчить задачу можно с помощью трактора, но его стоимость для многих мелких фермеров и огородников запредельно высока. Отличным решением в этом случае будет сборка самодельного мотоблока из бензопилы или мотоцикла.

Область применения

Преимущество мотоблока заключается не только в его низкой стоимости, но и в повышенной маневренности, что позволяет производить работы на таких участках, где трактор просто не сможет пройти по габаритам. С его помощью можно обрабатывать делянки размером всего в один квадратный метр.

В зависимости от установленного дополнительного оборудования мотоблок используется для проведения тех или иных видов работ на земельном участке. Легкие модели обычно комплектуются инструментом для прополки и фрезой. Более тяжелые экземпляры уже могут использоваться для вспашки, окучивания и покоса.

На тяжелый мотоблок допускается установка следующих приспособлений:

  • грабли;
  • косилка;
  • борона;
  • плуг;
  • прицеп;
  • фреза;
  • снегоочиститель.

При помощи такого устройства, если добавить к нему сиденье и прицеп, можно перевозить различные грузы весом до 300 кг на небольшие расстояния. Его активно используют для посадки и сбора картофеля, других сельскохозяйственных культур. Мотоблок выступает в роли незаменимого помощника при очистке больших участков от снега, бурения и удобрения почвы.

Конструирование агрегата своими руками

Несмотря на то что стоимость такого аппарата во много раз меньше полноценного трактора, купить мотоблок заводской сборки может позволить себе далеко не каждый дачник или деревенский житель. Цены на фирменные изделия колеблются в пределах от 30 до 200 тысяч рублей. Самые дешевые — это агрегаты китайского производства, надежность которых крайне сомнительна.

Сборка самодельного мотоблока своими руками — вариант выгодный. Требуемые затраты, при наличии большинства запчастей, которые обычно всегда имеются в личных хозяйствах, будут минимальны, а качество ничем не хуже заводского.

Необходимые комплектующие

Перед началом работ по сборке следует определиться с тем, какая номинальная мощность будет у мотоблока-самоделки. Самый оптимальный вариант — использовать в качестве донора запчастей мотоцикл ИЖ Планета 5 или мощную бензопилу, например, «Урал». Но можно применять любые аналогичные двигатели.

Для сборки самодельного мотоблока понадобятся:

  • чертежи;
  • сварочный аппарат;
  • набор инструментов;
  • стальные трубы;
  • колеса от автомобиля или листовой металл;
  • донор (мотоцикл или бензопила).

В процессе проведения работ потребуются дополнительные детали для соединения двигателя и рамы. Навесное оборудование можно использовать заводское или тоже сделать самостоятельно из подручных средств.

Изготовление рамы

Поскольку в каждом конкретном случае конструкция агрегата может отличаться в зависимости от применяемых деталей и двигателя, перед началом сборки нужно составить план работ и сделать необходимые чертежи конструкции, опираясь на руководство по эксплуатации заводского мотоблока.

Общие принципы и порядок действий при изготовлении несущей конструкции таковы:

  1. Металлические трубы соединяют в виде двух лонжеронов с загнутыми вверх краями.
  2. К этим краям приваривается мотоциклетный руль. С его помощью будет осуществляться управление мотоблоком.
  3. К лонжеронам привариваются поперечные стальные усилители. Они будут служить опорой для трансмиссии и двигателя.
  4. С заднего края конструкции приваривается металлическая пластина, на которой будет крепиться аккумулятор.

Помимо этого, можно использовать готовую мотоциклетную раму, слегка ее доработав. Понадобится удалить переднюю вилку и все части, которые мешают установке нового оборудования. Сзади нее следует приварить крепление для сцепки.

При таком варианте обычно сразу устанавливают колеса от автомобиля, добавляя в конструкцию ось из цельного кругляка.

Создание силовой части

Независимо от того, мотоциклетный двигатель устанавливается на мотоблок, от мотороллера или бензопилы, все они должны иметь активное воздушное охлаждение. Для облегчения запуска требуется изменить систему питания, заменив клапан подачи топлива на лепестковый.

Глушитель используют мотоциклетный либо изготавливают его самостоятельно из трубы, диаметром 70 мм. Для этого от нее нужно отрезать небольшую часть длиной около 25 см, наполнить опилками и стружками. Выходное отверстие надо сузить в два раза.

Располагаться глушитель должен так, чтобы полностью обеспечивать отвод отработавших газов в сторону от человека, который будет управлять мотоблоком. Для двигателя собирают отдельную стальную конструкцию из труб диаметром 42 мм. Внешне она должна напоминать салазки со скобами, имеющими отверстия под болты, при помощи которых ее крепят к основной раме.

Основные узлы

Кроме колес, двигателя и рамы многофункциональный мотоблок должен быть оборудован дополнительными узлами, без которых невозможно выполнение ряда основных задач, и его использование будет ограничено простой перевозкой грузов.

Уменьшитель хода — элемент коробки передач, который делает возможным работу агрегата на самой маленькой скорости. В заводских моделях уменьшитель хода установлен на редуктор, соответственно, это необходимо сделать и на самодельном мотоблоке. Во время посадки или сбора картофеля, посевных работ или вспашки земли от силовой установки требуется максимальная мощность при самых малых оборотах. Достичь такого эффекта без установки этого узла не получится.

Редуктор — механизм, который обеспечивает передачу крутящего момента двигателя к отдельным узлам, приводящим мотоблок в движение. Устанавливают его между колесами агрегата и двигателем.

При работе с некоторым дополнительным оборудованием передача крутящего момента происходит непосредственно к нему. Если установлены бур, фреза, снегоуборщик или гусеницы, то редуктор начинает работать с ними напрямую. Без соответствующего опыта и знаний не стоит пытаться самостоятельно собрать и установить этот узел: лучше приобрести его в магазине или снять со старой техники.

Навесное оборудование

Мотоблок — многофункциональный агрегат и помимо обработки земельного надела его активно используют при уборке территорий, перевозке грузов и покосе травы. С помощью установленного на задней части рамы кронштейна к нему прикрепляются: плуг, борона, грабли, фреза, копалка, бульдозерный нож, валики, щетки и другие устройства.

Многие модели, в том числе и самодельные, оснащены только рулем управления. Человек в этом случае идет позади мотоблока в процессе выполнения работ. Однако, если это необходимо, можно изготовить адаптер, который позволит управлять агрегатом сидя.

Для адаптера понадобится:

  • стальной лист;
  • сиденье;
  • пара колес;
  • труба;
  • сцепка;
  • инструменты и сварочный аппарат.

На конце трубы прямоугольного сечения, длиной 1,7 м и шириной 6 см, высотой 4 см, нужно приварить полуметровую трубу, на которой будут находиться стойки колес. Высота этих стоек от крепления до центра оси — 35 см. Посадочное место может быть любой конструкции, но не должно превышать размеров 45×45 см.

После сборки и установки колес на раме крепят управление навесным оборудованием и соединяют конструкцию с мотоблоком при помощи сцепки.

Самодельный прицеп

Прицеп можно изготовить несколькими способами и с применением различных материалов. Как правило, самодельные конструкции делают из металлического каркаса и дерева.

Порядок действий:

  1. Изготовить водило, состоящее из дышла и поворотного корпуса. Соединить с рамой так, чтобы шарнир находился внутри трубчатого корпуса.
  2. Раму изготовить по заранее нарисованным чертежам из трубы диаметром 60 мм. Обшить деревом или металлическим листом.
  3. При помощи цельной металлической оси установить автомобильные колеса на конструкцию.
  4. Из дерева собрать сиденье для водителя.

Задний борт прицепа делают откидным для облегчения погрузки и разгрузки. По бокам приваривают металлические усилители. Прицеп окрашивают и соединяют с мотоблоком.

ЧЕРТЕЖ САМОДЕЛЬНОГО МОТОБЛОКА

На проектирование самодельного мотоблока — разработку конструкции с учетом имеющихся силового агрегата, вспомогательного оборудования и материалов ушло около месяца. На этом этапе определил и то, какие детали нужно заказать — для них выполнил соответствующие эскизы. За зимний период, как раз к весенним «полевым» работам удалось построить механического помощника и сразу испытать его в деле.

Машина мои ожидания в основном оправдала, хотя и не на 100 процентов, но об этом скажу позже. Компоновка самодельного мотоблока такая, что все агрегаты базируются на раме. Рама пространственная, выполнена по простой двухлонжеронной (дуплексной) схеме, только передние и задние части лонжеронов загнуты вверх. При этом передние их концы загнуты еще навстречу друг другу и сварены между собой, а к задним концам приварен руль (взят вместе с рычагами управления от мотоцикла «Иж»). Лонжероны выполнены из стальной водопроводной трубы наружным диаметром 32 мм.

Кроме переднего стыка лонжероны по длине соединены между собой еще несколькими поперечинами. Некоторые поперечины «по совместительству» выполняют еще и другие функции (например, передняя поперечина служит упором для натяжителя цепи первой ступени трансмиссии) или, наоборот, детали другого назначения служат и поперечинами (как и площадка под аккумуляторную батарею).

К деталям рамы можно отнести и картер редуктора, который выполняет роль стойки между силовым агрегатом и ходовой частью мотоблока. К картеру внизу сзади приварены детали сцепных устройств для присоединения к мотоблоку культиваторного подрамника или двухосной тележки. Вместе с последней мотоблок преобразуется в грузовое транспортное средство. Как было сказано вначале, в качестве силового агрегата использован двигатель от грузового мотороллера «Муравей».

Мотор двухтактный, бензиновый, мощностью 13 л.с. с принудительным воздушным охлаждением, что очень желательно. Иначе это устройство пришлось бы все равно изготавливать — даже в транспортном варианте скорость мотоблока невелика, а значит, перегрев двигателя был бы неминуем. Коробка передач четырехступенчатая, сблокированная с двигателем. У мотора самодельный глушитель — стальная труба диаметром 70 мм и длиной 250 мм с выхлопным отверстием 16 мм, заполненная металлической стружкой.

Сложная конфигурация выпускного тракта обусловлена компоновкой мотоблока и необходимостью отвода отработанных газов в сторону. Силовой агрегат смонтирован на подмоторной раме, представляющей собой салазки с приваренной к их поперечинам дугой из водопроводной трубы наружным диаметром 42 мм.

К концам дуги и в срединной ее части приварены кронштейны-скобы. Отверстия в скобах под крепежные болты М8 были просверлены по месту в соответствии с отверстиями в ушках на картере двигателя. Затем дуга хребтовой стороной устанавливалась и прихватывалась сваркой к средней поперечине на салазках. Крайние поперечины подводились под дугу, выгибались, а середина их еще и выколачивалась по месту так, чтобы линия их соприкосновения с дугой была на всю ширину поперечин.

После этого дуга приваривалась к поперечинам вдоль линий соприкосновения, а концы поперечин — к направляющим салазок. Направляющие изготовлены из равнополочного стального уголка 40×40. К передним концам направляющих салазок сверху приварена траверса.

Читать еще:  Самоделки из бензопилы дружба видео

В середине ее вертикальной полки просверлено отверстие под болт М10. С помощью этого болта, вставленного еще и в переднюю поперечину рамы, при эксплуатации мотоблока производится натяжение цепи (t = 12,7 мм) от первой ступени редуктора. Возможность перемещения салазок по лонжеронам обеспечивают четыре продольных паза (по два в каждом полозе). Через эти пазы подмоторная рама закрепляется на основной раме четырьмя болтами М10. Цепной редуктор.

Для уменьшения скорости вращения и увеличения крутящего момента при его передаче от выходного вала силового агрегата на движитель (колеса или рыхлители) в системе трансмиссии использован двухступенчатый цепной редуктор. Первая ступень состоит из 17-зубой и 57-зубой звездочек.

Шаг их зубьев так же, как и звеньев соединяющей их цепи, 12,75 мм. Ведущая (17-зубая) звездочка посажена на выходном валу силового агрегата, ведомая закреплена на наружном фланце первичного вала второй ступени. Вторая ступень редуктора, работающая в более тяжелых условиях, усиленная, имеет шаг зубьев звездочек и звеньев цепи 19,05 мм.

У ведущей звездочки 11 зубьев, у ведомой — 25. Поскольку эта ступень находится в непосредственной близости с обрабатываемой и потому пылящей почвой, она помещена в закрытый картер, который смонтирован между двумя поперечинами и лонжеронами рамы и приварен к первым непосредственно, а ко вторым — через стальные проставки.

Для надежности между картером и одной из поперечин установлен и приварен подкос. Картер сварен из двух отрезков швеллера № 2, у которых сфрезерованы по длине полки до высоты 35 мм. В нижней части стенки швеллеров выполнены в форме полукруга, а полки срезаны. Вместо них приварено дно из 4-мм стального листа, выгнутого в форме полуцилиндра по полукружьям стенок. Сверху картер закрыт крышкой с прокладкой из маслостойкой резины.

В обеих стенках выполнены по два соосных отверстия диаметром 100 мм под корпуса подшипников, а вокруг каждого из них — по шесть «орбитальных» (на одинаковом расстоянии от кромки окружности и с равными промежутками между собой) резьбовых отверстий М8 для крепления корпусов к картеру. Нижние корпуса подшипников (полуосей) — обычные, а верхние (вала) — эксцентриковые. Путем их поворота вокруг оси (ступенчато, минимум на 15°) производится регулировка натяжения цепи второй ступени редуктора.

Вал второй ступени редуктора вращается в двух шарикоподшипниках 206. Ведущая звездочка соединена с валом призматической шпонкой и зафиксирована внутри картера посередине между его стенками двумя распорными втулками. Большая ведомая звездочка посажена на центрирующую бобышку правой полуоси и закреплена между встречными фланцами обеих полуосей шестью болтами М8. Нижние зубья звездочки вместе с несколькими звеньями цепи погружены в масляную ванну.

При движении мотоблока цепь переносит масло и в верхнюю часть картера, смазывая, таким образом, все трущиеся детали второй ступени. Чтобы масло не вытекало наружу, во всех корпусах подшипников установлены сальниковые уплотнители. Жесткое фланцевое соединение образует из полуосей как бы единый вал, вращающийся в двух шарикоподшипниках 308.

На концах полуосей сделаны шлицевые нарезки — через них крутящий момент передается на колеса или рыхлители. Колеса мотоблока с шинами размерами 5,00—10″ от мотоколяски СМЗ, рыхлители самодельные. Для лучшего сцепления колес с грунтом при культивации почвы, а также при эксплуатации мотоблока в зимний период на шины колес надеваю самодельный бандаж с грунтозацепами. Бандаж изготовил из стальной полосы сечением 90×5 мм, грунтозацепы — из уголка 25×25 мм.

Чтобы бандаж не сползал с шины, на уголковых грунтозацепах оставил усики, срезав по их сторонам части вертикальных полок. Усики загнул внутрь бандажного обруча, а отрезанные части приварил к нему наискось между уголками. Для удобства монтажа на шинах бандажный обруч сделал составным из двух половин, соединенных на одной стороне шарниром, а на другой — замковым устройством, сделанным по типу того, что на крышке картера редуктора.

Для установки культиваторов на мотоблок изготовил культиваторный подрамник из прямоугольной трубы 60×40 мм. Он составной, имеет Т-образную форму, траверса отсоединяемая. На подрамник могут устанавливаться одна, две или три культиваторные лапки. Эти детали заводского изготовления, подобранные на «кладбище» сельхозтехники. На переднем конце подрамника приварено сцепное устройство, выполненное из швеллера № 6,5.

При подсоединении подрамника к мотоблоку последний вставляется в кронштейн (швеллер № 8 с фрезерованными полками — под размер 66 мм между ними) на раме (картере редуктора), и обе детали соединяются болтами М8 через соответствующие отверстия в обеих деталях Первоначально планировал использовать блок для работы с однолемешным плугом, который тоже сделал сам. Однако впоследствии от этого пришлось отказаться — работа шла медленно и требовала больших физических усилий. Вместо плуга для обработки почвы изготовил два рыхлителя (фрезы).

Устанавливаются они для работы на место колес. Рыхлитель представляет собой набор ножей с резцами, закрепленными болтами М8 на фланцах, насаженных и приваренных к втулке. Внутренний диаметр втулки чуть больше диаметра шлицевой части полуоси. Ножи выполнены из стальной полосы 50×60 мм, резцы взяты от режущих частей списанной сенокосилки. Для обработки земли рыхлителями в культиваторный подрамник нужно установить одну или две лапки для создания тормозного момента.

Тогда рыхлители, вращаясь, пробуксовывают, зарываются в почву и разбивают ее на мелкие фракции. Регулируется тормозной момент установкой разного количества лапок и степенью заглубления их. При хорошо отрегулированном моменте мотоблок равномерно движется вперед сам и пахарь-оператор легко им управляет. Если обрабатываемый участок имеет подъемы и спуски, то тормозной момент придется регулировать вручную, уровнем погружения лопаток в грунт за счет усилий на руль. Глубина обработки земли рыхлителями около 200 мм — это как раз высота штыка лопаты.

Почва после рыхления становится мягкой, с ровной поверхностью, и не требует боронования. Как упоминалось вначале, мотоблок может переоборудоваться в тягач для транспортировки грузов. С этой целью я изготовил для него двухколесную полуприцепную тележку. В качестве ее ходовой части использован передний мост мотоколяски в сборе (вместе с колесами). Основная рама выполнена из стальной трубы прямоугольного сечения 60×30 мм по двухлонжеронной схеме с двумя поперечинами. Впереди лонжероны сходятся, и в этом месте смонтировано сиденье.

Дышло тележки сделано ступенчатым, чтобы подвести сцепное устройство как можно ближе к оси колес. Благодаря этому облегчается управление — как у машин с шарнирно-сочлененной рамой. Ступени дышла усилены подкосами из полудюймовой трубы. Снизу к дышлу приварены подножки. Сцепное устройство несложное, сделано по типу вертлюга, чтобы у мотоблока на неровной дороге или косогорах была возможность поворачиваться относительно горизонтальной продольной (условной) оси.

Сверху на основной раме смонтирована рамка-окантовка грузовой платформы, выполненная из стального уголка 35×35 мм. Дополнительно конструкции усилены и соединены между собой еще несколькими связями. Рама тележки соединена с рычагами моста посредством стоек из такой же трубы, что и рама.

Стойки усилены подкосами. Рамка платформы застелена шпунтованными досками толщиной 25 мм. Позже думаю к платформе сделать и снимающиеся или откидывающиеся борта. Электрооборудование мотоблока 12-вольтное. Аккумуляторная батарея состоит из двух аккумуляторов 9МТ-14. Электрогенератор на 90 Вт. Катушка зажигания и электростартер — штатные. Фара — автомобильная.

(Автор: А.НАРВАТОВ, г. В о л ь с к, Саратовская обл.)

Самодельной мотоблок: 1 — руль (от мотоцикла «Иж»); 2 — рычаг переключения скоростей; 3 — приборный блок; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — топливный бак (3 л); 6 — двигатель (от грузового мотороллера «Муравей»); 7— фара (автомобильная); 8 — глушитель; 9 — рама; 10 — упор натяжителя; 11—салазки; 12 — колесо (от мотоколяски СМЗ, 2 шт.); 13 — цепь первой ступени; 14— редуктор второй ступени; 15 — ведомая звездочка первой ступени

Рама мотоблока: 1 — руль (от мотоцикла «Иж»); 2 —кронштейн крепления приборного пульта (уголок 25×25); 3 — площадка и скоба крепления аккумуляторной батареи; 4 — лонжерон рамы (труба диаметром 32); 5 — картер цепной передачи второй ступени; 6 — подмоторная рама; 7 — натяжитель цепи силовой передачи первой ступени (болт М10); 8 —упор натяжителя цепи; 9 — подкос (труба диаметром 22); 10 — кронштейн присоединения культиваторного подрамника (фрезерованный швеллер № 8); 11 — кронштейн присоединения транспортной тележки; 12—поперечина(полоса30х4,3 шт.)

Подмоторная рама мотоблока: 1 — полоз салазок (уголок 40×40, 2 шт.); 2— задняя поперечина; 3 — хребет (стальная труба 1 1/4″); 4—кронштейн-скоба (СтЗ, полоса 50×4, 3 шт.); 5 — средняя поперечина: 6 — передняя поперечина; 7 — траверса (уголок 32×32); детали 2,5,6 выполнены из стальной полосы 40×4

Габариты и точки крепления силового агрегата

Вторая ступень цепного редуктора (разрез картера): 1 — корпус (швеллер № 20); 2 — крышка (СтЗ, лист s5); 3 — прокладка (маслостойкая резина) 4 — ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5—шпонка; 6 — подшипник 206 (2 шт.); 7— компенсационная втулка; 8 — вал; 9 — гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 — сальник; 11 —дистанционная втулка со шпоночным пазом; 12—эксцентриковый корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 — винт М8 с пружинной шайбой (30 шт.); 14 — ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15— подшипник 3008 (2 шт.); 16 — корпус подшипника; 17 — уплотняющая втулка; 18 — левая полуось; 19—пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 — дно корпуса (СтЗ, лист s4); 21 — пробка заливного отверстия масла (винт Ml0); 22,23 — сальники (по 2 шт.); 24 — правая полуось; 25 — фиксирующие винты М6 (8 шт.); 26 — болт М8; 27 — цепь t = 19,05; 28 — ведомая звездочка первой ступени (z = 57, t = 12,7); 29 — дистанционная втулка

Культиваторный подрамник: 1 — траверса; 2 — кронштейн (2 шт.); 3 — болт М12 (3 шт.); 4 — фланец крепления траверсы (уголок 30×30,2 шт.); 5 — болт М8 (4 тт.); 6 — хребет; 7 — сцепное устройство (швеллер № 6,5); 8— болт М8 крепления подрамника (2 шт.); 9— ответная часть сцепного устройства (фрезерованный швеллер № 8: размер между полками 65 мм); 10 — серьга для присоединения тележки; 11 — картер редуктора; 12 — шкворень (труба диаметром 22 с резьбой М22 и гайка М22); детали 1,2,6 выполнены из стальной прямо- угольной трубы 60×40; а — три прямоугольных отверстия под стойки культиваторных лапок (размеры по месту)

Корпус второй ступени цепного редуктора: 1 — ушки замкового устройства; 2 — замок (болт М6); 3 — карточная петля; 4 — прокладка; 5 — боковина (2 шт.); 6 — дно

Разборный бандаж с грунтозацепами: 1 — полукольцо бандажа (стальная полоса 60×5,2 шт.); 2 — шарнирная петля; 3 — замковый грунтозацеп; 4 — поперечный грунтозацеп (уголок 25×25, 11 шт.); 5 — диагональный грунтозацеп (полка уголка, 12 шт.); 6 — болт М8 замкового устройства (2 шт.); 7 — ответная половинка замкового устройства (уголок 25×25)

Сборочные элементы рыхлителя: а — шлицевая втулка с четырьмя фланцами и торцевой шайбой; б — нож с резцом (16 шт.)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector