Самодельный передний мост на минитрактор
Делаем мосты для минитрактора своими руками
Самостоятельное конструирование минитрактора зачастую предусматривает изготовление или усовершенствование переднего и заднего моста. Оба варианта неплохи, но второй вариант – укорачивание уже готовой конструкции – более выгодный. Во-первых, Вы сэкономите время. Во-вторых, этот вариант по переделке гораздо проще. К тому же, такая конструкция будет прочной и долговечной.
Как своими руками сделать передний мост на самодельный минитрактор, усовершенствовать или обрезать мост от автомобиля и проделать другие технические операции с балками на минитрактор, мы расскажем Вам подробнее далее.
Изготовление переднего моста 
Передняя балка на минитрактор своими руками изготавливается довольно просто. В качестве основной заготовки берется прочная труба с толщиной стенок 8 мм. Поворотный механизм будет соединен с боковыми стойками подшипниками от автомобильной ступицы.
Вертикальная поворотная стойка крепится гайкой к ступице. Нижняя часть поворотной оси имеет вид трубы. Она должна быть закреплена пальцами. Поперечную рулевую тягу также можно взять от старого автомобиля. Устанавливаем ее, на поворотных трубах крепятся рычаги руля.
Усилить передний мост на минитрактор можно с помощью приваренных косынок. Также необходимо вварить в перекладину рамы кулак и зафиксировать его гайками. Защитные крылья закрепляются на вертикальные стойки.
Самодельный агрегат с подобным мостом по выносливости и прочности не будет уступать даже такому известному бренду, как минитрактор Булат.
Усовершенствование передней балки
Как видим, изготовить передний мост на минитрактор своими руками не так уж сложно. Также можно позаботиться о расширенных функциях и технических характеристиках балки. Сделать это также не очень сложно.
Для того, чтоб передний ведущий мост можно было регулировать и выставлять нужную ширину колеи, его нужно сделать телескопическим. Делается это довольно просто.
Вместо сплошной балки используются два швеллера разных размеров (например, 120*50*680 и 100*50*730 мм). Скрепляются они 3 болтами. Для увеличения или уменьшения ширины колеи болты откручиваются, длина оси регулируется, болты закрепляются обратно.
Как укоротить мост для минитрактора? 
Для создания заднего моста на минитрактор часто используется готовый мост от автомобилей ВАЗ. Укорачивание производят для увеличения маневренности агрегата и для экономичности при расходе горючего.
Перед началом работы обзаведитесь минимальным набором инструментов (болгарка, ключи, измерительные приспособления, сварка и т. д.).
Далее действия стоит производить по такому алгоритму:
- Отрезается чашка для пружины.
- Вытаскивается концевой фланец.
- Ось измеряется, на ней нужно отметить лишние фрагменты, которые будут отрезаны болгаркой.
- В чашке сверлится отверстие.
- Полуоси состыковываются и привариваются.
- Полуось помещается в ось и заваривается.
Предлагаем также ознакомиться с видео, на котором продемонстрирован процесс укорачивания заднего моста для минитрактора:
Швы укороченного моста тщательно завариваются, сама балка крепится к раме V-подобными конструкциями.
Самодельный минитрактор с ременным сцеплением и червячным редуктором заднего моста
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
По просьбам и советам бывалых решил создать отдельную тему с подробным описанием поэтапного построения минитрактора с ременным сцеплением и червячным редуктором ведущего моста от электрокары. Думаю это будет многим интересно, кому-то может пригодиться. А почти двадцатилетняя эксплуатация точно такого по схеме построения минитрактора убедила меня в том, что такая схема сцепления имеет право на существование. Она проста, надежна, при небольших переделках позволяет подбирать ремни по длинне в зависимости от наличия.
Начну с того что, вновь опубликую стью о его построении. Но на этот раз фотографий и описаний поэтапного построения отдельных узлов будет польше.
Выкладываю фотоотчет об изготовлении самодельного минитрактора и описание этапов его построения. Работа еще не окнчена.
Идея создания минитрактора для меня не нова. Это мой второй трактор. Предыдущий трактор был изготовлен около 25 лет назад по такой же точно схемме, с использованием таких же деталей. Все эти годы он верой и правдой мне служил, пока не был благополучно продан. Но по – прежнему в строю. Себе на смену тому приобрел Китайский Синтай 180, который также успешно работает. Отчет о его покупке мной был опубликован в статье на форуме Мастер сити «Синтай 120 – 160» на стр. 6
Но вернемся к изготовлению трактора. Итак за предыдущие годы эксплуатации самодельного трактора собралось не мало запасных частей, таких как ведущий мост от электрокары, коробка передач от газ – 69, кардан, диски колес и прочее. Нежелание сидеть сложа руки, поскольку по своей натуре самодельщик до мозга костей, привело к тому, на что решился.
За основу был взят ведущий мост с червячной передачей от электорокары, которые использоваались в советские годы практически на всех заводах и вокзалах. Отличительные признаки этой кары — водитель кары передвигался на ней стоя. Трактор с таким мостом встречался мне на форуме, да и у моего знакомого тоже был такой. Мост этот мне понравился своей простотой и надежностью. Тормозов на нем небыло поэтому изготовил самостоятельно на хвостовике с использованием трубы Ф 160 мм и тормозной ленты от МТЗ – 80 или еще от чего-то (на фото это видно). Тормоза по опыту предыдущей эксплуатации достаточно эффективные. Диски колес ведущего моста позаимствованы от сельхозтехники с диаметром обода на 16 дюймов как передние от Т -25 или Т-16. Болгаркой вырезал нутро зачистил. На заводе из листа толщиной 8 мм изготовил новое под имеющиеся ступицы моста и вварил электросваркой, сместив их от центра оси диска на 2, 5 см. Резина была приобретена «Елочка -Тирел Агро».
Основа рамы швеллер №8. Рама сварена длинной 170 см с разницей в ширине у заднего моста 42 см, у переднего – 35 см. задний мост к раме крепиться посредством двух отрезков уголка 90 х 90 мм. Часть которого опирается на мост с приваренными проушинами и косынками, которые удерживают мост от продольного и поперечного смещения. Кроме того, мост удерживается на раме 2 болтами с каждой стороны. За счет этих отрезков уголков рама трактора приподнята над мостом на 4 см. Это сделано для того, чтобы КПП трактора не выступало выше рамы, и для удобства построения передней балки. В тоже время для того чтобы понизить центр тяжести и посадку водителя в раме трактора пришлось вырезать участок швелера в районе КПП длинной 45 см. Это позволило снизить высоту посадки водителя на 8 см. В месте крепления КПП к раме с нижней ее стороны перпендикулярно приварены отрезки швелера для возможного крепления продольных тяг переднего скребка для очистки снега и другой навески. База трактора (расстояние между передней и задней осями) — 130 см. На предыдущем была около 110 см, что плохо отразилось на его эксплуатации. Тактор «козлил», приходилось часто подруливать, при пахоте передок иногда приподнимало. Вообщем существует же какие –то пропорции между шириной колес и базой трактора. Даже на самых маленьких Куботах при ширене трактора 98 см база 130 см. Наверно это оптимально подобранные расстояния. Так получилось и у меня ширина трактора при узкой колее 94 см при широкой 98 см. Расстояние по центрам задних колес при узкой колее 75 см — при широкой 80 см. Передача крутящего момента от моста к коробке ПП осуществляется посредством промежуточного карданного вала от ГАЗ- 69 он короткий и подощел в самый раз. КПП тоже от ГАЗ – 69. За предыдущие годы эксплуатации бывшего трактора она тоже показала себя самым наилучшим образом как очень надежная. КПП к раме присоеденяется посредством прикручивания 4 болтов к листу металла 12 мм толщиной приваренному поперечно раме. Отверстие в лисе металла под хвостовик КПП – 116 мм изготовлено на расточно- координатном станке. Передача крутящего момента от двигателя к ППП осуществляется посредством ременной передачи, служащей также сцеплением как у мотоблоков. Ведомый шкив диаметром 170 мм (профиль ремня Б) прикручен на ступице болтами. Ступица изготовлена таким образом, что во внутрь ее вварена шлицевая часть от диска сцепления ГАЗ – 69 или УАЗ, ГАЗ 53 – они одинаковые. Все это через шпонку закреплено на оси которая вращается в чугунном корпусе от сельхозтехники. Первичный вал КПП вставляется в эти шлицы. Все это строго центрируется и закрепляется на раме трактора. Передний мост трактора тоже самодельный. За его основу взята толстостенная профильная труба 40 х 60. Ступицы шкворней изготовлены из отрезков толстостенной трубы Ф — 40 мм и вваренными стаканами под 205 подшипник. Ступицы приварены к балке с наклоном 3 градуса наружу (развал) и вперед с положительным кастером. Маятник изготовлен тоже из толстосенной трубы 35 мм закрепленный посредством косынок и имеет втулкии под шкворень Ф – 22 мм.(палец гусеницы ДТ -75). Все видно на фото. Шкворня выточены самостоятельно и приварены к осям колес через толстостенный уголок. Уголок позволил четко контролировать угол смещения оси колеса по отношению к продольной оси шкворня. Хотелось изготовить все качественно и чтобы продольная ось шкворня проходила через центральную точку пятна косания колса на грунт или близко к этому. Чтобы этого добиться пршлось сверлить отверстие в уголке на 3 мм больше чем диаметр хвостовика оси и шкворня. Свободный ход позволял на одинаковый градус их отклонять от уголка и закреплять сваркой.
Рулевое управление позаимствовано частично от Москвича 2140 и ВАЗ 2107.
Задняя навеска самодельная все необходимые детали приобретались в магазине крепежных элементов и автозапчастей.
Сиденье водителя самодельное, откидное, для удобства обслуживания.
Двигатель дого искал. Нашел по Авито в Рыбинске одноцилиндровый дизель 12 л.с 450 кубов Тульского военного завода за 15 тыс р. Транспортная компания привезла в Орел через три дня. Установил на подушки. Изготовил шкив. Теперь мудрю сцепление. Работа еще не окончена.
