Zemlyconsalt.ru

Дачный журнал садовода
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить бюджетную баню с недорогими материалами

Бюджетная баня своими руками

Бюджетная баня своими руками

Бюджетная баня своими руками построенная на загородном участке – это практически воплощение мечты каждого взрослого человека. А если рядом с ней имеется хотя бы искусственный водоем, то традиция париться становится еженедельной в любое время года. Вопреки расхожему мнению, сэкономить на самостоятельном строительстве бани, при этом не потеряв качественных характеристик конструкции, вполне реально, если знать, как именно и какие ресурсы использовать.

На чем опасно экономить при строительстве бани

Баня – сооружение специфическое, требующее соблюдения правил безопасности. Поэтому нельзя бездумно экономить на всех материалах. Закупка строительных материалов должна производиться не по самой низкой цене, а по качеству и пригодности для использования в условиях высоких температур. Изучите разрешенное для использования в банных сооружениях сырье, проанализируйте ценовую политику строительных магазинов и закупите качественные материалы ровно в том количестве, которое требуется для работы. Если провести самостоятельные расчеты для вас задача непосильная, обратитесь за консультацией к специалистам. Таким образом удастся сэкономить деньги, но приобрести действительно нужные и качественные материалы.

Еще одна неотъемлемая часть бани, на которой не рекомендуется экономить – печь. Это должна быть сертифицированная конструкция, купленная в магазине и прошедшая проверку на безопасность. Самодельные печные конструкции может и сэкономят время на первом этапе строительства, но потребуют траты дополнительного времени на изготовление и обслуживание.

Как сэкономить при строительстве бани

Актуальным остается вопрос на чем же сэкономить, чтобы бюджетная баня своими руками не съела весь семейный бюджет. Тут есть несколько хитростей, значительно снижающих стоимость строительства.

Во-первых, можно подобрать дешевый утеплитель, разрешенный в использовании для бань, например, базальную вату или пенофол. Базальт прост в установке, экологичен и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Для утепления бани достаточно будет базальтовой ваты толщиной в 15 см, такой вариант обойдется примерно в 1500 рублей за 1 кубометр материала.

Пенофол обеспечивается теплоизоляцию за счет отражения тепла, не боится высокой влажности, продается в удобных рулонах. Для бань рекомендуется применять утеплитель толщиной от 40 микрон, его цена составляет 40-60 рублей за 1 м2.

Во-вторых, не обязательно покупать очень дорогую печную конструкцию. Печь, не оборудованная выносной топкой, стоит существенно дешевле, но при этом позволяет экономить количество дров при каждой топке и обогревать предбанник. Стоимость такой печи разнится от 10000 рублей и выше.

В-третьих, хорошо сэкономить можно на фундаменте. Если поставить баню на свайный или столбчатый фундамент, то цена достигнет 700-1000 рублей за квадратный метр, а это в 2-3 раза дешевле, чем ленточная или плитная основа.

В-четвертых, можно сэкономить на обшивке, при этом не потеряв красоты внешнего вида. Достаточно прикупить в магазине короткие бруски вагонки, вместо стандартных.

Бюджетная технология строительства бани

Бюджетная баня своими руками получится, если при строительстве использовать каркасную или монолитную технологию. При строительстве по первой технологии используется деревянный каркас, фанеру, ОСП, доски или другой экономичный вариант. Вторая технология требует покупки опилкобетона или полистиролбетона.

Каркасная бюджетная баня

Такая технология строительства обладает рядом преимуществ:

  1. Не требуют строгих чертежей, что актуально, когда возведением бани занимается не опытный профессионал, а простой человек.
  2. Не требуют дорогого материала и фундамента, поскольку сама по себе баня легкая.
  3. Не дает усадки.

Но имеются и существенные недостатки. Каркас получается достаточно холодным, легко продуваемым. Эти проблемы решаются правильным выбором материалов. Если делать каркасную баню с использованием пароизоляционной пленки, базальтовой ваты и сухих деревянных досок, цена составит примерно в 8000 рублей за 1 квадратный метр.

Строительство бани проходит в несколько этапов:

1. Устанавливается фундамент. Поскольку каркас получается легким, то уместнее всего будет сделать столбчатый фундамент. Для его монтажа бурятся двадцатисантиметровые скважины. В которые помещаются асбестовые трубы. Стоимость одной трубы диаметром в 10 сантиметров составляет примерно 300-400 рублей. Далее наружное и внутреннее пространство трубы заливается бетоном.

Важный момент: скважины должны располагаться на расстоянии 1-2 метров друг от друга. Это обеспечит хорошую устойчивость готовой бане.

2. Затем укладывается пол. Он будет состоять из нескольких слоев, включающих в себя черновой пол, лаги, гидро- и теплоизоляцию, чистовой пол.

3. Далее поднимаются стены. Их можно построить прям на фундаменте, с использованием обвязок, или же собрать на земле, а затем поднять.

4. После этого собирается стропильная система, укладывается кровля. Самым бюджетным материалом с высокими практическими свойствами станет ондулин. Он прост в установке, легок, экологичен и долговечен. Цена составляет примерно 200 рублей за 1 м2.

5. Завершающим этапом станет внутренняя отделка бани.

Сделать каркасную баню можно в короткие сроки. При наличии большого количества рабочей силы управиться можно за 2-3 недели.

Монолитная бюджетная баня

Главными преимуществами монолитной бани из опилкобетона можно назвать высокие морозостойкие качества, легкий вес, хорошее теплосбережение и абсолютную негорючесть. Этапы ее строительства во многом схожи со строительством каркасной бани:

1. Сначала подготавливается столбчатый фундамент. Технология возведения описана выше.

2. На пол укладывается экструдированный пенополистирол, поверх которого натягивается сетка. Далее полы заливаются опилко-бетонным раствором.

3. Затем возводятся стены из опилкобетоновых блоков или залив стену раствором. Первый способ возведения схож со строительством из кирпичей. При использовании второго возводится опалубка, в которую заливает опилко-бетонная смесь.

Важный момент: опалубка заливается частями, примерно по 50 см в высоту за раз. В противном случае раствор не сможет просохнуть.

4. Стена утепляется и гидроизолируется. Поскольку опилкобетон с легкостью вбирает в себя влагу, его дополнительно укрывают от сырости.

5. Возводится крыша.

6. Проводятся внутренние отделочные работы.

Итоговая стоимость может незначительно превысить цену каркасной бани, но тоже будет не велика.

Бак для воды в обоих случаях удобнее всего устанавливать в чердачном помещении. А вот с монтажом душевой кабины лучше не спешить. Гораздо дешевле оборудовать баню традиционным русским ушатом. Тем более что обливание холодной водой приносит особенное удовольствие каждому заядлому банщику.

Даже обладая минимальными умениями в строительстве и ограниченным бюджетом можно построить хорошую бюджетную баню, которая будет радовать всю семью на протяжении долгих лет. Во время строительства важно не забывать измерять уровень, чтобы стены и ровны бани получились ровными. Кривая конструкция может привести к неприятным последствиям в виде усадок, трещин и других дефектов.

Как дешево построить баню своими руками

Из чего строить баню

Здесь все зависит от предпочтений и возможностей. Дачная баня, например, легкая и дешевая, но пользоваться ей можно будет только в сезон, поэтому для капитального дома она не годится. Я рассматривал три варианта бани для своего дома:

  • Из деревянного бруса
  • Из бревенчатого сруба
  • Из пеноблоков

Бревенчатый сруб сразу исключил, учитывая сложность и дороговизну строительства.

Возведение бани из пеноблока обойдется дешевле, чем из деревянного бруса, но у меня были серьезные аргументы в пользу дерева. Привожу их кратко:

  • Сам дом деревянный, поэтому баня из пеноблока выглядела бы рядом с ним негармонично.
  • Экологически баня из бруса гораздо предпочтительнее каменной.
  • В наших краях проблем с натуральным деревом (сосной) для строительства нет, и цена ее вполне сносная.

Прикинув стоимость строительства, убедился, что баню из бруса финансово вполне потяну.

Какой фундамент под баню лучше

Рассматривал следующие виды фундаментов для бани:

  • Столбчатый
  • Свайный
  • Блочный ленточный
  • Заливной ленточный

Краткие характеристики и цены каждого вида

  1. Столбчатые фундаменты самые дешевые. Цементные блоки 20×20×40 см (4 блока на каждую опору, всего 48 блоков) с шагом 2,0 м по периметру будущего строения обойдутся всего в 2 500 рублей. Учитывая дополнительно 1,5 тонны песка и цемент, получим общую сумму около 5 000 рублей. На этом преимущества такого фундамента заканчиваются. Для его устройства и надежной работы нужны стабильные песчаные почвы без зимнего вспучивания грунтов. Только в этом случае фундамент будет устойчивым, и баня весной не «поедет». Не забываем также о необходимости дополнительного утепления пола, т.к. баня висит на фундаментных столбах. Гидроизоляция утеплителя пола также необходима, поскольку в бане много воды. Дополнительных затрат, как видим, не избежать.
  2. Свайные фундаменты применяют в местах со сложными рельефными и геологическими условиями. Заболоченные почвы, склоны, нестабильные грунты — вот поводы для устройства таких фундаментов. Стоимость их вполне соотносима с ленточными, которые будут рассмотрены далее. Учитывая спокойные условия строительства, я не рассматривал этот вид фундамента.
  3. Блочный ленточный фундамент используется, пожалуй, чаще всего. Применение его объясняется относительной дешевизной (на баню 4×4 м затраты на устройство блочного фундамента составят всего 8000–9000 рублей). При этом утеплять полы уже не потребуется, т.е. отпадает важная статья расходов. Сложность в строительстве, пожалуй, единственная — такие фундаменты непросто устраивать в одиночку — нужны два человека, как минимум.
  4. Мой вариант — заливной ленточный фундамент. Он наиболее удобен для строительства бани. Преимущества очевидны: такой фундамент достаточно прочен и долговечен, недорого стоит, быстро и легко сооружается без специальных средств и техники. В выкопанную траншею устанавливают опалубку и арматурную сетку, которую заливают монолитным бетоном. Сечение армированного монолитного фундамента в опалубке 40×60 см, длина — по периметру строения. Стоимость фундамента под баню 4×4 м около 8 000 рублей.
Читать еще:  Виды декоративных колодцев и материалы для их изготовления

Как построить дешевую баню на даче своими руками

Я максимально упростил строительство бани использованием проектных маркированных брусьев. Если вы собираете строить баню самостоятельно, то ничего не может быть проще сборки такого «конструктора».

Процесс возведения выглядит так

1. Укладка первого венца выполняется строго горизонтально — не поленитесь проверить это уровнем. Брус первого венца должен иметь максимальное сечение (для конструкций с самостоятельным изготовлением брусьев это, как правило, 20×20 см, последующие 15×15 см).

2. Венцы укладываются строго по порядку и крепятся между собой нагелями из дерева или металлическими штырями. Существуют разные варианты креплений в проектах бань из бруса, и все они достаточно надежны. Главное, не допускать здесь самодеятельности.

3. Межвенцовое утепление стен производится мохом, паклей или джутом. Предпочтительнее использовать джут, поскольку после его укладки щели между брусьями не придется конопатить паклей.

4. Устройство двускатной крыши (мой случай) — следующий этап строительства, включающий в себя монтаж стропильной конструкции и настила с обрешеткой и слоем гидроизоляции. Односкатные крыши применяют, как правило, в случаях примыкания бани к дому. Сложные крыши с множественными изломами более двух скатов при строительстве бань обычно не используют. Подкровельное чердачное пространство может быть использовано для хранения вещей и т.п. Опирается кровельная конструкция на деревянные потолочные балки, которые укладываются в специальные врубки в верхних венцах. Размер вырубки должен обеспечивать плотную посадку балки в брус венца.

5. Устройство оконных и дверных проемов производят после полугодичной усадки бани, обязательно включающей зимний период. Проемы для окон и дверей вырезают бензопилой.

6. Внутренние отделочные работы также делаются после естественной усадки.

7. Завершающий этап постройки — отмостка по периметру, главное назначение которой — защита нижних брусьев от сырости.

Сколько стоит построить баню

Стоимость бани будет зависеть от многих составляющих. В самых общих цифрах приведу стоимость квадратного метра бань, о которых идет речь в статье. Показанные цены могут служить только для понимания приблизительного уровня стоимости различных материалов.

Бревенчатые бани

Баня из бревна под ключ — самое дорогое удовольствие. Несомненное преимущество таких бань — огромный выбор проектов и готовых конструкций для сборки. Специализированные фирмы предлагают бани, рассчитанные на разные вкусы и возможности. Цены на баню из бревен в пределах 11–17 тысяч рублей за 1 кв. м площади. Площадь таких бань от 16 до 150 кв.м. Учитывая кризис, изготовители нередко делают серьезные скидки. Рекомендую при выборе таких бань, кроме цен, обращать внимание на строгое соблюдение бригадой монтажников норм и требований при сборке.

Бани из пеноблоков

Главное преимущество бани из пеноблока перед бревенчатой — возможность построить ее самостоятельно. Конечно, цена во многом зависит от архитектуры, площади, типа фундамента, кровли, отделки и т.д. Минимальные цены при строительстве таких бань под ключ стартуют от 10 и доходят до 30-40 тыс. рублей за кв. м. Строительство бани из пеноблоков своими руками позволит сократить стоимость такой бани, как минимум, вдвое. Таким образом, стоимость квадратного метра составит от 5–6 тысяч рублей за квадратный метр.

Бани из бруса

Из собственного опыта строительства бани из бруса могу сделать следующие выводы о стоимости. Строительство бани под ключ с привлечение бригады монтажников обойдется примерно в 10–13 тысяч рублей за кв.м. Самостоятельное строительство позволит рассчитывать минимум на 6–7 тысяч рублей.

Что ещё нужно знать перед строительством

Строительство бани собственными силами вполне возможно, однако это не так просто, как может показаться неопытному застройщику. Особые условия эксплуатации бани предъявляют повышенные требования к материалам и качеству работы. Брус, например, должен иметь идеальную геометрию и гладкость поверхности, на нем не может быть сколов, глубоких трещин, большого числа сучков. Цвет материала — естественный, без «синевы», указывающей на поражение грибком.

Особого умения требует работа с природными утеплителями, достаточно сложны в возведении кровельные конструкции. Если у вас нет опыта самостоятельного строительства, рекомендую обратиться к профессионалам, в которых недостатка нет. Многие компании и частники предлагают строительство бань «под ключ». Перед выбором исполнителя поинтересуйтесь его послужным списком, не поленитесь посмотреть на бани, им построенные, поговорить с хозяевами.

Если же вы уверены в своих силах и рассчитываете только на себя, желаю вам успеха! И легкого вам пара в бане, построенной своими руками!

Простая баня: все гениальное просто

Как известно, жизнь здорово похожа на тельняшку, с ее чередованием светлых и черных полосок. Как быть, если на горизонте дежурный финансовый кризис, а общественная баня не по душе и эта самая душа отчаянно требует исключительно своего, домашнего пара. Выход один — только строить. Благо, простая баня, возведенная в режиме максимальной экономии позволит получить необходимый минимум банных удовольствий, разве что без излишеств. А излишества, дело наживное, ведь даже самая широкая черная финансовая полоса имеет одно хорошее свойство — заканчиваться.

Экономим с умом

Возведение бани в условиях ограниченного бюджета не означает пренебрежения основными строительными правилами, нормами и принципами, да и здравый смысл должен стоять во главе угла. Поэтому попытаемся сформировать ключевые постулаты, экономного, но в то же время разумного и качественного строительства, как это нынче модно называть «бюджетной бани»:

  • Как это ни прискорбно, но по всей вероятности придется отказаться от строительства бани-сруба из цилиндрованного бруса. Качественный материал дорог, а строить баню совсем миниатюрных размеров в корне неправильно. Это утверждение не распространяется на лиц, проживающих в обильных лесных краях, где массив строевого леса начинается за межей собственного огорода. В таком случае желание подкрепляется наличием хорошей бензопилы, 3-4 верных товарищей и пары бутылок недорогой водки для задабривания лешего или, на худой конец лесничего. Для жителей безлесных районов следует рассмотреть вариант строительства из кирпича, шлакоблока, бетонита. Для черновой кладки подойдет и камень бывший в употреблении. Внутри все равно обшивать деревом, а снаружи всегда можно облагородить строение необрезной малокондиционной доской нашитой «внахлест» и обработанной морилкой под цвет мореного дуба;
  • Выбирайте печь без выносной топки. С одной стороны такой вариант дешевле, с другой у такой печи более высокая топливная эффективность. В большинстве случаев простые бани оснащаются металлической сварной печью. Каменная печь даже в максимально упрощенном варианте затратное изделие, требующее и материалов и навыков. Печь из металла куда более доступна и для самостоятельного изготовления. Материал, при определенной сноровке, можно присмотреть и на пунктах приема металлолома, а услуги квалифицированного сварщика стоят дешевле услуг каменщика-печника.

Внимание! Под печь, даже простую и малогабаритную придется выкладывать каменный печной угол и сооружать основание. Это замечание относится к тем, кто решил возводить строение из дерева, на каркасе и при использовании прочих технологий не предусматривающих возведение стен из минеральных негорючих материалов.

  • Организация фундамента. Самый простой и быстрый, ленточный сборный, возведенный из блоков типа ФБС. Во первых, отпадает необходимость в возведении опалубки полного профиля, во вторых кардинально уменьшаются объемы бетонных работ. Блоки можно приобрести бывшие в употреблении, в большинстве случаев на качестве фундамента это сказывается не критично. Доставку и монтаж блоков можно объединить заказав автомобиль с краново-манипуляторной установкой, за последние годы они прочно вошли в строительный быт и перестали быть чем то экзотическим;
  • Выполняйте крышу невысокой, приземистой, с соотношением к высоте стен примерно 1:3. Таким образом вы уменьшите площадь кровли, в какой то степени повысите энергоэффективность сооружения и сэкономите на высоте и протяженности дымохода;
  • Проблему горячего водоснабжения можно решить обвязав водяной бак вокруг дымоходной трубы в первой трети истечения топочных газов. Кроме этого вполне можно отказаться от душа и санузла. Душевую кабинку отлично заменяет опрокидываемый ушат с водой. Дешево и традиционно;
  • Обустройство окон. Для обеспечения достаточного количества света предпочтение отдавайте рациональному размещению по сторонам света, нежели площади окон. Не обязательно использовать металлопластиковый профиль в связке со стеклопакетами. Достаточно утеплить деревянные и получить минимально необходимый эффект. Благо инструментов для этого предостаточно, это и пленки и утеплительные ленты и прочее.
Читать еще:  Вуалехвосты и водные растения в садовом пруду

То, на чем экономить не стоит

Рассчитывая бюджет и планируя постройку не следует забывать, что самая простая баня своими руками не должна содержать материалов:

  1. Пожароопасных.
  2. Подверженных губительному воздействию повышенной влажности.
  3. Токсичных и запрещенных к применению, исходя из санитарно-гигиенических требований.
  4. Не стоит экономить на элементах электропроводки и освещения.
  5. К изготовлению печей и дымоходов так же стоит отнестись со всей ответственностью, поскольку помимо пламени они могут породить еще одного врага, причем невидимого — угарный газ.

Словечко от Бывалого! Категорически не рекомендуется использовать для утепления парной пенопласт. Да он доступен по цене, легок, относительно долговечен и удобен в монтаже. Но в то же время склонен к выделению в пространство парной токсичных веществ, особенно в условиях повышенной температуры. Хорошей альтернативой в плане экономии и экологии будут древесные опилки, засыпанные в пазухи стен и потолка. Единственное условие хорошая гидроизоляция пленочными материалами, пусть даже и недорогими.

Строим сами: быстро, недорого, надежно

В этом разделе мы поговорим о том, как построить простую баню своими руками. Пусть это будет не пошаговая инструкция, а своеобразный кодекс основных принципиальных и ключевых моментов.

Фундамент

Об организации ленточного сборного фундамента мы говорили выше. Теперь несколько подробнее о других вариантах.

Для организации столбчатого фундамента понадобится механизированный ручной бур диаметром 152 мм и длиной рабочей части порядка 1500 мм. Забуренные шпуры обсаживаются пластиковой канализационной трубой диаметром 110-120 мм и армируется двумя прутами арматуры диаметром 20-25 мм.

Ленточный монолитный фундамент организуется на утрамбованной подошве из песчано-щебневой смеси и должен иметь геометрические размеры: ширина 350 мм, глубина 450-500 мм. Несущая способность такого монолита для сооружений подобного типа будет достаточной на основной массе подлежащих грунтов.

Армирование производится горизонтальной арматурной связкой снизу и сверху из прута диаметром 16-18 мм и вертикальной из прута диаметром 20 мм, установленного на расстоянии порядка 1000 мм один от другого. Заливается монолит одним заходом и созревает на протяжении 21 дня.

Важно! При обустройстве основания перед его заливкой необходимо организовать технологические каналы и отверстия, чтобы в дальнейшем не проходить их в монолите с помощью перфоратора, отбойного молотка и нецензурной лексики.

Фундамент в обязательном порядке гидроизолируется общепринятым способом, с помощью рубероидного полотна и битумной мастики.

Возведение стен

Как уже указывалось выше, помещение бани может возводиться из минеральных негорючих строительных материалов традиционным способом, из бревна, при условии его доступности и каркасным способом. На последнем остановимся несколько подробнее.

Силовые элементы каркаса из деревянного бруса предварительно обрабатываются антисептиком и высушиваются. Каркас завязывается с фундаментом и в дальнейшем собирается на высокопрочных метизах с применением упорных шайб. Пространство в каркасном скелете заполняется минеральной ватой с применением мероприятий по достаточной паро- и влагоизоляции. Наиболее доступным материалом выступает минеральная вата.

На каркасе легко моделировать конфигурацию внутренних помещений, к примеру организовать предбанник, завязав в силовой скелет перегородку, набранную из бруса младшего сечения.

Кровля


Набирается по общепринятой технологии. Стропила, в целях экономии можно слегка обжечь или обработать фузой на основе отходов производства растительного масла. В кровле по мере сборки необходимо окантовать дымоходное отверстие из металлического уголка и листа нержавеющей стали, как более стойкой и по отношению к высоким температурам и по отношению к атмосферным осадкам.

Уплотнение можно произвести с помощью специальной термостойкой кровельной мастики. Покрытие крыши выполнить используя асбестоцементный 8-ми волновой шифер. Со временем, для облагораживания общего вида бани шифер можно окрасить специальной кровельной краской.

Печь и пол

Если стены возводятся из неминеральных материалов, то обязательным становится обустройство жаростойкого печного угла из кирпича. Пол в припечном пространстве можно обложить керамогранитом, уложив его на гипсоволоконную плиту. Озаботьтесь созданием каналов приточной вентиляции, они могут быть как щелевыми, в месте примыкания печи к стене, так и в виде отверстий обустроенных в стене или полу.

Система утилизации воды

Обустраивается по максимально упрощенной схеме и при отсутствии центральной канализации сброс осуществляется в выгребную яму с дренирующей подложкой из битого кирпича и каменной мелочи.

Стенами выгребной ямы могут являться отработавшие свое грузовые покрышки размерности 315×80×22,5 или 385×80×22,5 как наиболее распространенные. Такой материал можно получить бесплатно в ближайшей грузовой шиномонтажке. Объем выгребной ямы должен быть не менее 5 куб.м а ее расположение не вызывать сложностей с откачкой воды ассенизационной автоцистерной.

Поскольку, обустройство выгребной ямы, достаточно хлопотное занятие, представляем таблицу скорости фильтрации воды в различных типах грунта. Она поможет иметь представление о минимально необходимом вам объеме:

Залегаемые породы на участкеКоэффициент фильтрации, м.сут
Галечник чистый200 и более
Гравий с песком150-175
Песок крупный25-75
Песок мелкий2-10
Песок глинистый1-2
Торф среднеразложившийся0,15-1
Супесь средняя0,2-0,7
Суглинок0,005-0,4
Глина0,005 и менее

Заключение

Завершая эту тему хочется резюмировать следующее. простая баня своими руками не является чем то сложным или особенным в воспроизведении. Но в тоже время при ее постройке нельзя игнорировать общепринятые нормы и требования для строительных работ. Никогда не экономьте на электропроводке, не используйте кабеля бывшие в употреблении и имеющие повреждения изоляционного материала. Не стоит экономить на электрофурнитуре. Розетки, выключатели, светильники должны быть нормального качества, что поможет избежать эксплуатационных неприятностей в условиях аномально влажной среды. Проектируя баню оставляйте резервы для ее расширения и коренной модернизации, ведь очень часто аппетит приходит во время еды, а финансовые затруднения рано или поздно заканчиваются.

Как построить бюджетную баню на даче

Статьи По Теме

Инженерные изыскания – ценные причины для заказа услуги

Подъемник-вышка телескопическая приобрести в профессиональной компании

Столешницы для кухни из искусственного камня

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

Недорогие технологии строительства бань

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Так выглядит вблизи полистиролбетон

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Под легкое строение подходит столбчатый фундамент

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

План бани и места установки столбов

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Нарезаем трубы на куски нужной длины

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Бурим лунки под установку столбов

Далее берем бур, лопаты, лом, выгребаем, вырубаем глину. На дно ямы пару ведер щебенки, утрамбовать, поставить трубы, выровнять их по высоте в уровень. Лучше стразу ставить ровно, потом ровнять сложнее.

В процессе выставления столбов

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Заливаем бетоном столбы

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сварена обвязка из уголка

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Теплый водяной пол готов к заливке

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Теплый пол сохнет

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Стены обшиты ОСП

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Печь получилась очень красивой

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

Обшивка бани теплоизоляцией

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество !посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Парилка оббита вагонкой

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector