Весенние хлопоты цветоводов обрезка пересадка подкормка

Весенние хлопоты цветоводов: обрезка, пересадка, подкормка

Вот и наступила долгожданная весна!

Для комнатных растений весной начинается период оживления, роста и цветения, а для их хозяев — период забот и хлопот, потому что именно сейчас — самое время побольше поухаживать за своими зелёными питомцами. Стоит задержаться на пару недель — и пересаживать растения будет уже поздно, потому что они зацветут, а во время цветения пересадка нежелательна.

Обрезка
Первое, что нужно сделать весной — внимательно осмотреть растения, чтобы проверить, не нужно ли обрезать некоторые из них.
Если за зиму на растении появились вытянувшиеся тонкие и слабые побеги- отрезайте их без жалости.

Также подлежат обрезке «жирующие» побеги. Они развиваются не на всех растениях; к отращиванию «жирующих» побегов склонны кустовидные растения (например, и другие цитрусовые, а также миртовые, фикусы, бугенвиллии и т.п.).

«Жирующие» побеги отличаются от других: они толще, прямее, у ряда растений на них бывают колючки (лимоны, бугенвиллии). Такие «жирующие» побеги обычно отнимают у растения много сил, неохотно ветвятся, не цветут, портят внешний вид. Их лучше сразу отрезать, пока они не истощили остальные побеги.

Некоторые растения, особенно травянистые, часто «израстаются» за зиму: их побеги лысеют, теряют листья и выглядят недекоративно. Такие побеги тоже лучше обрезать, оставив 4-6 узлов (почек). Через некоторое время эти почки оживут, и облысевший побег превратится в хорошо озеленённую ветку.

Новые ростки пассифлоры из почек у самого основания стебля.
Иногда на побеге просыпается лишь одна (самая верхняя) почка. Если вам нужно, чтобы на побеге было более одной ветки, оборвите единственную почку не жалея. После этого через некоторое время на побеге пробуждаются почки, которые расположены ниже. То есть, в ваших силах добиться именно ветвления, а не простого воспроизводства побега.

Самое время обрезать весной и растения-лианы (пассифлору, плющи, сциндапсусы и т.п.). Пассифлору обрезают довольно жёстоко, оставляя всего 6-8 узлов на каждом из побегов — она очень хорошо реагирует на обрезку, и вскоре у вас будет омоложенное красивое растение.
Плющи и сциндапсусы часто выпускают всего один побег взамен обрезанного, поэтому имеет смысл обрезать именно голые, потерявшие много листьев побеги. Поскольку сильного ветвления от них добиться сложно, то оголённые побеги можно обрезать почти полностью, оставив всего пару узлов (почек).

У нецветущих растений ветви, которые не оголились за зиму, обрезать ни к чему; их нужно просто обмотать вокруг опоры — не исключено, что некоторые из них в скором времени разветвятся. На побегах лиан охотнее всего пробуждаются почки, обращённые вверх (например, на изгибе колец, если растение закручено в кольца вокруг опоры).

Пересадка
Итак, растения обрезаны, произведена первичная их подготовка к новому сезону. Теперь нужно за ними немного понаблюдать: насколько часто они требуют полива, не пора ли их пересадить?
Не нужно пересаживать все растения подряд. Не понимайте буквально книжные рекомендации, в которых написано: «пересаживать весной». Чаще всего авторы имеют в виду, что необходимую пересадку желательно производить весной, потому что весна — наилучшее время для пересадки растений. Но из этого вовсе не следует, что каждую весну любое растение нуждается в пересаживании.

Сначала определите, действительно ли растению нужна пересадка: В случае, если растение не требует частого полива (чаще, чем через три дня), если его крона не перевешивает горшок и корни не заполнили горшок полностью, то пересаживать растение ни к чему — пересадку можно отложить, а сейчас достаточно лишь подкормить его.

Если растение даже после обрезки требует частого полива, то ему, скорее всего, мал горшок. Обрезав некоторые побеги, вы помогли растению уменьшить расход воды, но ведь вскоре оно отрастит новые молодые побеги, которые будут тянуть воду с куда большей силой, чем старые. Поднимите горшок, осмотрите дренажное отверстие: если из него показались корни, то растение нужно пересаживать прямо сейчас. Если корней не видно, но растению требуется частый полив — тоже нужна пересадка.

Если вы извлекли земляной ком из горшка и увидели, что корни растения переплелись в плотный клубок, то желательно перед перевалкой в новый горшок сделать продольные боковые надрезы земляного кома вместе с корнями — это способствует образованию новых боковых корней, иначе этот клубок может остаться без развития и даже загнить. Как ни страшна эта процедура на первый взгляд, но для растений с переросшей корневой системой она просто необходима.

Правила пересадки, которыми не стоит пренебрегать:

— новый горшок не должен превышать по диаметру предыдущий более чем на 10-20%. Если, например, растение находилось в 20-сантиметровом горшке, то следующий горшок должен быть в диаметре не более 25 сантиметров. Не исключено, что к середине лета новый горшок станет мал растению, и вам придётся снова его переваливать, но лучше пересадить несколько раз за сезон, чем погубить растение, поместив его изначально в слишком большой горшок.

Декоративных растений, которые нормально реагируют на пересадку из маленького в сразу в большой горшок, немного. Это растения, у которых очень быстро развиваются корни и которым не слишком важно, поступает к корням воздух или нет (диффенбахии, монстеры, сциндапсусы и некоторые ароидные). Остальным же растениям пересадка в слишком большой горшок может только навредить и даже привести к их гибели. Нормально реагирует на пересадку в большой горшок и абутилон, но при этом он надолго перестаёт цвести. Однажды я пересадила абутилон из 15-сантиметрового горшка сразу в 30-сантиметровый, и он за полгода вырос из полуметрового кустика в 2-метровое дерево. Но при этом крона абутилона стала рыхловатой, а цвести он начал только тогда, когда его корни заполнили весь горшок, а само растение упёрлось в потолок.

В горшке не только должно быть нормальное дренажное отверстие для слива излишков воды, но и сам горшок должен быть заполнен дренажом примерно до четверти своей высоты. В качестве дренажа используют керамзит (для маленьких растений — мелкий, для больших — крупный), перлит, вермикулит, куски древесного угля или пенопласта, либо просто гальку (последние два варианта — наименее предпочтительные).

Я обычно насыпаю дренаж таким слоем, чтобы его толщина была не ниже (а лучше немного выше) высоты поддона горшка. Для небольших горшков диаметром 10-15 см толщина дренажного слоя должна быть примерно 2-3 см; горшки среднего и большого диаметра следует наполнять дренажом на 4-8 см.

— состав посадочной смеси должен быть правильным — содержать все необходимые для растения данного вида компоненты.

— никогда не ставьте свежепересаженные растения на солнце и не удобряйте их! При пересадке (даже в случае перевалки, когда растение пересаживается вместе с предыдущим земляным комом) всегда повреждаются корневые волоски, и растению требуется около двух недель для их восстановления. Старые корни (видимые глазом) служат лишь «транспортом» для доставки воды и питательных веществ, но сами они не принимают участия в их добывании. Питательные вещества и вода впитываются очень тонкими и хрупкими корневыми волосками, которые почти не видны невооруженным глазом. При пересадке они повреждаются, и растение после этой процедуры не может некоторое время нормально усваивать питательные вещества. Поэтому внесённое в этот период удобрение может лишь сжечь начинающие отрастать корневые волоски; растение начнёт болеть.

К тому же, свежая земля обычно содержит достаточное количество питательных веществ, необходимых растению для нормального развития (такого запаса хватит на 2-3 месяца). При внесении в этот период удобрений в почве зачастую возникает их передозировка, что может привести к повреждению корней и испортить землю. Поэтому обычно в течение 2 месяцев после пересадки растения не удобряют. Считается, что наилучшим временем для пересадки является ранний вечер, когда солнце еще не село, но уже не обжигает растения своими лучами, а самое неблагоприятное — полдень. Но, если цветок переставить после пересадки в затенённое место, то время пересадки не так уж значимо.

— после пересадки растение нужно хорошо полить в несколько приёмов (с интервалом примерно в 5 мин), пока вода не покажется в поддоне. Через 15 мин после последнего полива остатки воды из поддона нужно слить. Вода для полива должна быть на 1-2 градуса теплее комнатной температуры (плесните в отстоявшуюся воду для полива немного кипятка).

Подкормка
Подкармливают только те растения, которые не пересаживались в течение двух последних месяцев. Как только растение весной пошло в рост — это знак о необходимости подкормки.

Не кормите растение, если оно не растёт: кормить нужно только те растения, которые уже пошли в рост!

Для подкормки можно использовать различные варианты готовых комплексных удобрений в той концентрации, которая указана в инструкции (исключение — пальмы, папоротники, селагинеллы, орхидеи — им нужно разводить удобрение в половинной концентрации от указанной на упаковке).

При уходе за декоративно-лиственными растениями (например, фикусы, филодендроны, сциндапсусы, пальмы, папоротники, плющи) хорошие результаты даёт подкормка азотными удобрениями. Растения можно удобрять как традиционным методом («под корень»), так и «по листу»: для этого делают раствор мочевины из расчёта 1 грамм на литр воды, и опрыскивают им растения через одну-две недели. Если вы выбрали вариант удобрения «по листу», то в землю удобрение вносить уже не нужно.

При выборе удобрения для цветущих растений акцент делается на фосфаты. Имеется много вариантов комплексных удобрений для цветущих растений — ими тоже можно проводить подкормку как одним, так и другим способом.

В настоящее время многие цветоводы используют метод внесения удобрений с каждым поливом. При этом берётся гораздо меньшая концентрация удобрений (примерно в 4 раза ниже), чем указано на упаковке. В таком случае, каждый раз можно поливать растения слабым раствором удобрения. Единственное, о чём при этом нельзя забывать: ни в коем случае нельзя удобрять пересушенные растения! Если между поливами подсох только верхний слой земли, то этот способ использовать можно. Если же земляной ком растения пересох, то его нужно сначала полить обычной водой, а удобрять только спустя некоторое время.

Вредители
С наступлением весны пробуждаются не только растения, но и различные вредители растений. Не забывайте почаще осматривать листья на предмет наличия вредителей — их желательно выявить как можно раньше!

Обрезка комнатных растений: как правильно

Комнатные растения наполняют нашу жизнь красотой, создают уют в доме и дарят хорошее настроение. Принося большую пользу своим владельцам, они очищают воздух в помещении, укрепляют здоровье, помогают отвлечься от ежедневной рутины и городской суеты, дарят гармонию. Комнатные растения требуют от хозяйки внимания и особого ухода. Важно поддерживать их здоровыми и сохранять декоративный вид, чтобы они как можно дольше радовали нас своей красотой. Одним из важных этапов ухода является обрезка комнатных растений. Не стоит думать, что стрижка может сделать “больно” или навредить цветку. Большинство из них просто нуждается в этом, чтобы оставаться здоровыми и иметь аккуратную форму кроны. В процедуре нет ничего сложного, если следовать общим правилам ухода за комнатными растениями. В этой статье я расскажу, для чего нужно подрезание побегов, в какое время его лучше проводить и как в дальнейшем ухаживать за растением. Советы из этой статьи помогут даже начинающему цветоводу правильно провести обрезку.

Зачем нужна обрезка комнатных растений

Для некоторых комнатных растений обрезка является необязательной процедурой, но по опыту могу сказать, что в ней нуждается большинство горшечных красавцев. Благодаря этим несложным манипуляциям, растение приобретает привлекательный вид, поддерживается его здоровье, сохраняется баланс между корневой системой и лиственной надземной частью, стимулируется рост и раскрывается вся красота. Виды обрезки комнатных растений различают в соответствии с поставленными задачами.

• Санитарная обрезка нужна каждому растению. Проводится она для придания цветку ухоженного вида, улучшения общего состояния цветка, а также чтобы уберечь от заболеваний. Удаляют пожелтевшие, засохшие листья, увядшие цветки, слабые и поврежденные побеги. Каждая хозяйка сама следит за состоянием цветка и определяет, когда и в каком объеме требуется провести санитарную обрезку. Например, старые, больные растения можно обрезать полностью, и оставить только растущие молодые побеги. У здоровых цветов достаточно убирать засохшие, увядшие соцветия, некрасиво торчащие боковые побеги, опавшую листву.

• Укорачивание побегов и прищипывание (пинцировка) молодых побегов помогает придать декоративную форму цветку, улучшить интенсивность и продлить срок цветения. Проводят данный вид обрезки на протяжении всего активного роста растения путем удаления почек на верхушках побегов, достигших нужной длины. Особенно это способ подходит для быстро растущих растений: регулярно прищипывая молодые побеги, можно увеличить появление новых и добиться пышной кроны.
• Омолаживающая обрезка стимулирует рост молодых побегов и сохраняет декоративный вид растения. Часто после зимы комнатные растения нуждаются в пробуждении и восстановлении роста и цветения. Помочь им можно проведя омолаживающую обрезку. Определяют ее необходимость по следующим симптомам: побеги вытянулись и цветок потерял свою привычную форму, растение резко сбрасывает листву, слабо цветет. Проведя омолаживающую обрезку, вы сможете реанимировать растение, и оно еще долго будет вас радовать.

• Формирование кроны растения – больше творческая процедура. Не все комнатные красавцы могут похвастаться правильной индивидуальной формой. И каждая хозяйка на свой вкус формирует цветок под соответствующий интерьер, выбирая шаровидную, пирамидальную или геометрическую форму. Одновременно решаются следующие задачи: омоложение, стимулирование роста новых побегов и удаление ненужных, обильное долгое цветение и озеленение. Ранняя весна, когда растение находится на этапе активного роста, – подходящее время для такого вида обрезки. Но если имеются особенности в уходе за каким-либо конкретным цветком, понадобится персональный подход. Перед формирующей обрезкой следует всегда проводить санитарную, удалять больные и сухие побеги, увядшие цветы. Заранее продумайте, какую форму хотите придать цветку, можете подготовить шаблон. Со всех сторон побеги обрезайте симметрично, оставляя при этом не менее двух третей длины побега.

Как правильно провести обрезку комнатных растений

Начало весны – подходящее время для обрезки комнатных растений (с последних чисел февраля по март). Это период активного роста и появления новых почек. Летом растение может цвести, осенью – идет подготовка к периоду отдыха, а зимой оно отдыхает в состоянии покоя. Конечно, растение можно обрезать в любое время года, если на то есть основания, главное при этом не нарушить ритмы его естественного роста. Правила обрезки комнатных растений:

• Изучите описание и предпочтения цветка, прочитайте рекомендации по уходу за ним. Проведите осмотр и определите, какие побеги нужно удалить, и какой способ обрезки вы будете использовать. Возможно потребуется не один.
• Во время работы следите за соблюдением общих санитарных норм: дезинфицируйте рабочую поверхность, инструменты. Не забывайте об индивидуальных средствах защиты (перчатках).

• Инструменты для обрезки должны быть хорошо заточены. Для подрезания разных видов комнатных культур используйте садовый или канцелярский нож, лезвие, скальпель, ножницы, специальный секатор меньшего размера.
• Правильный срез выполняется под углом, выше почки. При этом следите за направлением роста побега, новые стебли должны расти наружу, а не внутрь кроны. Полная обрезка побега проводится под самое основание, практически у линии грунта. Частичная – оставляя 3-7 мм ветки над почкой.
• Во время работы делайте небольшие перерывы, чтобы оценить промежуточный результат, симметричность кроны растения, и продолжить работу в правильном направлении.

Как ухаживать за комнатным растением после обрезки

После проведенной обрезки комнатных растений немаловажное значение имеет дальнейший уход за ним.

• В первую очередь, это своевременная обработка срезов. Используйте для этого простые и знакомые многим цветоводам серу или древесный порошок. Также вы можете приобрести в магазине специальные порошки и растворы для обработки срезов комнатных и оранжерейных растений. Если ваше растение выделяет много сока, дайте срезам подсохнуть, только потом обработайте. Если потребуется, процедуру можно повторить.
• Комнатное растение после обрезки нуждается в адаптации к изменениям. Поэтому горшок с цветком следует переместить в более мягкие условия: аккуратно проводите полив, следите за температурой в помещении, избегайте сухого воздуха и попадания на побеги и листья прямых солнечных лучей. Помочь растению быстрее восстановиться может подкормка.

Уход за комнатными растениями заключается не только в создании благоприятных условий для роста и цветения, но и в придании им красивого декоративного вида. Если вы хотите, чтобы ваши цветы выглядели здоровыми, красивыми, совершенными и особенными, обязательно проводите обрезку побегов. Каждому растению нужен индивидуальный подход. Один вид не нуждается в регулярной обрезке, для него может быть достаточно санитарной, а другому – она просто необходима. Проявляйте заботу и правильно ухаживайте за комнатными растениями, а в благодарность они будут украшать ваш дом прекрасными цветами и нежными ароматами.

Энциклопедия домовладельца .

Мы в соцсетях

Популярные статьи

Как стать «невкусными» для комаров и клещей

Все село сажает арахис

Вырастить дыню проще помидора

Быстродействующее удобрение

Неправильно вы поливаете сад

Весенние хлопоты цветоводов

Весной цветоводам, истосковавшимся по природе, не то что отдохнуть, присесть некогда. Только успевай поворачиваться, если хочешь, чтобы в саду все благоухало.

В цветниках самое время озаботиться подкормками и состоянием почвы. Растения пошли в рост и требуют питания. Сейчас все будет кстати: и комплексные минеральные удобрения (выбирайте «весенние» с повышенным содержанием азота), и готовые жидкие настои, и навозная жижа, и сброженные настои трав (крапивы, сныти и т.п.).

Как только земля в цветниках прогреется, но еще окончательно не просохнет, разрыхлите верхний слой, удалите прорастающие многолетние сорняки. Многие из них (к примеру, одуванчики) наиболее уязвимы в фазе отрастания и выдвижения бутонов. Подрезка или прополка однолетних сорняков также поможет снизить их численность на все лето.

Замульчируйте почву — это избавит вас от хлопот с прополками и поможет сохранять влагу в почве. В качестве мульчи используйте полуперепревший компост, измельченную траву из газонокосилки, конский навоз с опилочной подстилкой — все это особенно подойдет для «прожорливых» и любящих органику крупных многолетников, кустарников и роз. Универсальны в этом плане щепа, дробленая кора, рассыпанные по геотекстилю или прямо по земле. Но помните, что щепа, как и опилки, при перепревании забирает из почвы часть азота, поэтому повнимательнее отнеситесь к подкормкам.

Гравийная отсыпка по земле подойдет для альпинариев и каменистых садов, а в цветниках ее нужно делать по геотекстилю, чтобы была возможность убрать при необходимости. Под кустарники и в непарадных местах можно использовать также опавшую листву, полуперепревшие опилки и даже картон. Словом, будут полезны для удержания влаги и улучшения структуры почвы любые рыхлые, водопроницаемые и медленно разлагающиеся материалы.

Клематисы. Поднимите на опору плети клематисов, перезимовавших под укрытием, обрежьте поломанные и непроснувшиеся, направьте на опору растущие молодые побеги. Подкормите растения. Клематисы, особенно если почва в саду кислая, будут очень благодарны вам и за полив в конце мая известковым молоком (200 г извести, мела или доломитовой муки на ведро воды — под взрослый куст) или настоем золы.

Многолетние цветы. В.самом начале отрастания удобно пересаживать и делить многолетники, цветущие в середине и конце лета: флоксы, дельфиниумы, эхинацеи и др. Разделите и посадите поглубже в землю оголившиеся побеги гейхер.

Когда почва прогреется примерно до плюс 10° (в начале-середине мая), высаживайте гладиолусы. Они. в общем-то. не боятся заморозков, но если высаживаете уже сильно проросшие луковицы — прикройте их пленкой или укрывным материалом.

Летники. В конце мая. уже после заморозков, высаживайте рассаду теплолюбивых петуний, виол, бархатцев. Сейте прямо в грунт быстрорастущие теплолюбивые летники — циннии, подсолнухи, бархатцы. Не забудьте про поливы: май часто бывает жарким и ветреным, а весенних запасов влаги хватает ненадолго. Высаживают подрощенные георгины, каллы, канны.

Розы. В розарии приведите в порядок кусты. Во время отрастания молодых побегов будут видны последние зимне-весенние повреждения и весенние поражения инфекционным ожогом. Вырежьте пострадавшие и слабо обрастающие ветки. Поработайте также над формой будущего куста — может быть, стоит выломать еще не одревесневшие побеги, растущие внутрь куста, и перекрещивающиеся, которые будут мешать друг другу.

Проведите первую обработку от вредителей (трипса, розанного пилильщика, тли). Наиболее эффективны системные препараты — Актара и Конфидор. Подвяжите к опорам плетистые розы. Опытные розоводы советуют подвязывать плети роз, цветущих на побегах прошлого года, широким веером или почти горизонтально — так цветков будет больше, а новые побеги без помех отрастут в центре куста.

Деревья и кустарники во время выдвижения бутонов обработайте фунгицидами (декоративные вишни, сливы и миндаль, подверженные монилиозу). Это ключевой момент для пресечения болезни.

Именно сейчас окончательно обрежьте и приведите в порядок условно морозостойкие кустарники — дейцию и кольквицию. При распускании почек хорошо
видна степень их подмерзания.

Постарайтесь защитить от майских заморозков растения, которые иначе потеряют декоративность (например, рододендроны, уже выдвинувшие бутоны).

Только после окончания заморозков окончательно раскрывайте крупнолистные гортензии. Период отрастания побегов — самое время для прищипки и формировки хвойных, особенно сосен.

Декоративные водоемы требуют внимания. Достаньте из мест зимовки нимфеи (кувшинки) и разместите их на мелководье, где хорошо прогревается вода. Даже если нимфеи крупные и летом будут жить на глубине, для быстрого отрастания и цветения им необходим максимум тепла.

В мае часто приходится бороться с позеленением воды в пруду и развитием нитчатых водорослей. Откачка и замена воды не очень эффективна — даже свежая вода будет «перецветать». Избавиться от водорослей помогает тщательная уборка отмершей органики и высадка в пруд прожорливых и быстро отрастающих весной растений, например белокрыльника болотного. Его излишки потом легко будет выловить и отправить в компост. Если в пруду есть рыбки — они тоже помогут быстро справиться с водорослями. В продаже немало специальных фильтров и химических средств для очистки водоемов, но в естественных прудиках с «населением» их нужно использовать с осторожностью.

Гозон начинает расти, и теперь хорошо видно, каким он вышел из зимы. Если он сильно пострадал и на нем образовались заметные проплешины, слегка разрыхлите граблями верхний слой почвы, подсейте семена, перемешайте их с почвой, либо присыпьте новой земляной смесью и прикатайте. Это лучше сделать как можно раньше, пока земля не просохла, поскольку молодые проростки очень чувствительны к недостатку влаги. Желательно прикрыть посеянное укрывным материалом и при необходимости поливать. Мелкие проплешины обычно зарастают сами.

Разберитесь также с ямками, кочками, кротовинами — где-то достаточно просто досыпать или убрать землю с поверхности, где-то придется после выравнивания подсевать траву, в каких-то местах эффективнее будет надрезать, снять дерн, выровнять землю и вернуть дерн на место. Уже через пару — тройку недель при активном росте травы все эти изъяны будут не заметны.

Оцените засоренность газона сорняками (если для вас это, конечно, важно). Единичные одуванчики и подорожники легко удалить вручную. При обилии сорняков помогут специальные препараты — гербициды лонтрел, линтур и им подобные.

Большое количество мха на газоне, как правило, свидетельствует о затенении, избыточной влажности и недостаточной аэрации почвы. Здоровая трава легко вытесняет мох. Прорыхлите газон, обработайте препаратами, уничтожающими мох, проследите за кислотностью почвы, поддержите злаки аэрацией и удобрениями. Если это не поможет, газон необходимо будет перезакладывать заново с внесением песка, устройством дренажа и т.п.

Ну и, наконец, оглянитесь! Цветут крокусы, пролески, примулы, прострелы, тюльпаны, нарциссы, ландыши, форзиция, вишни, миндаль, сирень, распускаются клейкие листочки, жужжат шмели и пчелы, вылетают первые бабочки… Разве эта весенняя красота не окупает наши хлопоты?

Весенние хлопоты цветоводов обрезка пересадка подкормка

Весенние хлопоты: обрезка, пересадка, подкормка

Вот и наступила долгожданная весна! Для комнатных растений начинается период оживления, роста, цветения, а для хозяев — период забот и хлопот, потому что именно сейчас — самое время побольше поухаживать за своими зелеными питомцами.

Стоит задержаться на пару недель — и пересаживать растения будет уже поздно, потому что они зацветут, а во время цветения пересадка нежелательна.

Первое, что нужно сейчас сделать — внимательно осмотреть растения, проверить, не нужно ли обрезать некоторые из них. Если за зиму на растении появились вытянувшиеся тонкие слабые побеги — отрезайте без жалости.

Точно так же обрезают «жирующие» побеги (они бывают не на всех растениях, к отращиванию «жирующих» побегов склонны обычно кустовидные растения, такие как лимоны и другие цитрусовые, а также миртовые, фикусы, бугенвиллии и т.п.).

«Жирующие» побеги отличаются от других обычно тем, что они толще, прямее, у ряда растений на них бывают колючки (лимоны, бугенвиллии). Такие побеги обычно отнимают много сил у растения, неохотно ветвятся, не цветут — короче, только портят внешний вид. Их лучше сразу отрезать, пока они не истощили остальные побеги.

На фото слева: жирующие побеги жасмина officinale лишают энергии остальные ветви растения.

Некоторые растения, особенно травянистые, часто «израстаются» за зиму: побеги лысеют, теряют листья и выглядят недекоративно. Такие побеги тоже лучше обрезать, оставив 4-6 узлов (почек). Через некоторое время почки оживут, и облысевший побег превратится в живую хорошо озелененную ветку.

Иногда просыпается лишь одна (самая верхняя) почка. Если вам нужно, чтобы было более одной ветки, не жалея, оборвите единственную почку. После этого через некоторое время пробуждаются почки, которые расположены ниже. То есть, в ваших силах добиться именно ветвления, а не простого воспроизводства побега.

Новые ростки пассифлоры из почек
у самого основания стебля

Самое время сейчас обрезать и растения-лианы (пассифлору, плющи, сциндапсусы и т.п.). Пассифлору обрезают довольно жестоко, оставляя всего 6-8 узлов на каждом из побегов. Она очень хорошо реагирует на обрезку, и вскоре у вас будет омоложенное красивое растение.

Плющи и сциндапсусы порой выпускают всего один побег взамен обрезанного, поэтому имеет смысл обрезать именно голые, потерявшие много листьев, побеги. Поскольку сильного ветвления от них добиться сложно, то оголенные побеги можно обрезать почти полностью, оставив всего пару узлов (почек). У нецветущих растений ветви, которые не оголились за зиму, обрезать ни к чему, их нужно просто обмотать вокруг опоры — не исключено, что некоторые из них в скором времени разветвятся (охотнее всего на побегах у лиан пробуждаются почки, обращенные вверх, например, на изгибе кольца, если растение закручено в кольца вокруг опоры).

Итак, растения обрезаны, произведена первичная подготовка к новому сезону. Теперь нужно немного за ними понаблюдать: насколько часто они требуют полива, не пора ли их пересадить. Если растение требует полива чаще, чем раз в 2-3 дня, даже после обрезки, то ему, скорее всего, мал горшок. Обрезав некоторые побеги, вы помогли растению уменьшить расход воды, но ведь оно вскоре отрастит молодые, новые, которые будут тянуть воду с куда большей силой, чем старые.

Поднимите горшок, осмотрите дренажное отверстие. Если из дренажного отверстия в горшке показались корни, то растение нужно пересаживать прямо сейчас. Если корней не видно, но требуется частый полив — тоже нужна пересадка. В случае, если растение не требует частого полива — пересадку можно отложить на более позднее время, а сейчас достаточно лишь подкормить его.

Не нужно пересаживать все растения подряд. Сначала определите, действительно ли растению нужна пересадка. Если оно требует полива реже, чем раз в три дня, и если крона не перевешивает горшок, то пересаживать растение ни к чему.

Не понимайте буквально книжные рекомендации, в которых написано: «пересаживать весной». Чаще всего авторы имеют в виду, что пересадку желательно производить весной, потому что весна — наилучшее время для пересадки растений. Но из этого вовсе не следует, что каждую весну любое растение нуждается в пересаживании.

Если корни переплелись в плотный клубок, то желательно сделать продольные боковые надрезы — это способствует развитию новых боковых корней, иначе этот клубок может остаться без развития и даже загнить. Как ни страшна эта процедура на первый взгяд, но для растений с переросшей корневой системой она просто необходима (прим. Кролика).

Есть некоторые основные правила пересадки, которыми не стоит пренебрегать.

Правило первое: новый горшок не должен превышать предыдущий более чем на 10-20% по диаметру. Если, например, растение росло в 20-сантиметровом горшке, то следующий горшок должен быть диаметром не более 25 сантиметров. Не исключено, что к середине лета новый горшок станет мал растению, и вам придется его снова пересаживать, но лучше пересадить два раза, чем погубить растение пересадкой в горшок, который слишком велик.

Декоративных растений, которые нормально реагируют на пересадку сразу в большой горшок немного. Это — растения, у которых очень быстро разрастаются корни, и которым не слишком важно, поступает к корням воздух или нет. Это — диффенбахии, монстеры, сциндапсусы и некоторые ароидные. Остальным же пересадка в слишком большой горшок может только навредить, и даже привести растение к гибели. Нормально реагирует на пересадку в большой горшок и абутилон, но он при этом надолго перестает цвести (в качестве примера могу рассказать, как я пересадила однажды абутилон из 15-сантиметрового горшка сразу в 30-сантиметровый, и он за полгода вырос из полуметрового кустика в 2-метровое дерево, но при этом оказался рыхловатым, и цвести начал только тогда, когда корни заполнили весь горшок, а само растение уперлось в потолок).

Правило второе: хороший дренаж. В горшке не только должно быть нормальное дренажное отверстие для слива излишков воды, но и сам горшок должен быть заполнен дренажем примерно до четверти своей высоты. В качестве дренажа используют керамзит (для мелких растений — мелкий, для крупных — крупный), перлит, вермикулит, куски древесного угля или пенопласта, либо просто гальку (последние два варианта — наименее предпочтительные).

Я обычно насыпаю дренаж таким слоем, чтобы его толщина была не ниже (а лучше немного выше) высоты поддона горшка. Для небольших горшков диаметром 10-15 см толщина дренажного слоя должна быть примерно 2-3 сантиметра, горшки большого и среднего диаметра следует наполнять дренажем на 4-8 сантиметров.

Состав посадочной смеси должен быть правильным изначально и содержать все необходимые компоненты для горшечных растений (см. Статью о посадочной смеси).

готовая
посадочная смесь

Как только растение пошло в рост —
это знак о необходимости подкормки

Правило третье: никогда не ставьте свежепересаженные растения на солнце и не удобряйте их! При пересадке (даже в случае перевалки, когда растение пересаживается вместе с предыдущим земляным комом) всегда повреждаются корневые волоски. Растению требуется около двух недель для их восстановления. Дело в том, что старые корни (видимые глазом) служат лишь транспортом для доставки воды и питательных веществ, но сами не принимают участия в их добывании. Питательные вещества и вода впитываются очень тонкими и хрупкими корневыми волосками, которые почти не видны невооруженным глазом. При пересадке они почти всегда повреждаются, и растение после процедуры некоторое время не может нормально усваивать питательные вещества. Поэтому внесенное в этот период удобрение может лишь сжечь начинающие отрастать корневые волоски, растение начнет болеть.

Кроме того, свежая земля обычно содержит достаточное количество питательных веществ, необходимых для нормального развития. Такого запаса хватит на 2-3 месяца. При внесении в этот период удобрений зачастую возникает их «передозировка», что также может привести к повреждению корней и испортить землю. Поэтому обычно в течение 2 месяцев после пересадки растения не удобряют.

Считается, что наилучшее временем для пересадки является ранний вечер, когда солнце еще не село, но уже не обжигает растения своими лучами, а самое неблагоприятное — полдень. Но, если цветок переставить после пересадки в затененное место, то время пересадки не так уж значимо.

Правило четвертое: после пересадки растение нужно очень хорошо полить. Поливать нужно в несколько приемов с интервалом примерно в 5 минут до тех пор, пока вода не окажется в поддоне. Через 15 минут после последнего полива остатки воды из поддона нужно слить. Вода для полива должна быть на 1-2 градуса теплее комнатной температуры (не бойтесь плеснуть в отстоявшуюся воду для полива немного кипятка).

Только что пересаженная кигелия
(сосисочное дерево) бурно пошла
в рост уже через неделю, выпустив новую
поросль из одревесневшего
полуcухого «пенька»

Подкармливают только те растения, которые не пересаживались в течение двух последних месяцев.

Для подкормки можно использовать различные варианты готовых комплексных удобрений в той концентрации, которая указана на упаковке (исключение — пальмы, папоротники, селагинеллы, орхидеи — им удобрение разводить нужно в половинной концентрации от указанной на упаковке).

Важное замечание, которое хотелось бы сделать: не кормите растение, если оно не растет, кормить нужно только те растения, которые уже пошли в рост!

При уходе за декоративно-лиственными растениями, такими, как фикусы, филодендроны, сциндапсусы, пальмы, папоротники, плющи, хорошие результаты дает подкормка азотными удобрениями (подробней о роли удобрений — в Статье «Удобрительный процесс» ). Растения можно удобрять как традиционным методом «под корень», так и «по листу». Для этого делается раствор мочевины из рассчета 1 грамм на литр воды, и растения просто опрыскиваются раз в одну-две недели таким раствором. Если вы выбрали вариант удобрения «по листу», то в землю удобрение вносить уже не нужно.

При выборе удобрения для цветущих растений акцент делается на фосфаты. Продается много вариантов комплексных удобрений для цветущих растений. Ими тоже можно удобрять, как одним, так и другим способами.

В настоящее время многие цветоводы используют метод внесения удобрений с каждым поливом. При этом берется концентрация удобрений примерно в 4 раза меньшая, чем указано на упаковке. В таком случае можно просто поливать растения слабым раствором удобрения каждый раз. Единственное, о чем при этом нельзя забывать: ни в коем случае нельзя удобрять пересушенные растения. Если между поливами подсох только верхний слой земли, то этот способ использовать можно. Если же растение пересохло, то его нужно сначала полить обычной водой, а удобрять только спустя некоторое время.

Последнее, о чем хотелось бы упомянуть. С наступлением весны пробуждаются не только растения, но и различные вредители, поэтому лучше заранее запаситесь средствами для борьбы с ними. Возможно, что уже в мае они вам понадобятся. Не забывайте почаще осматривать листья на предмет наличия вредителей — их лучше выявить как можно раньше!