Zemlyconsalt.ru

Дачный журнал садовода
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выращивание моркови без полива засухоустойчивые сорта и советы по уходу

Как вырастить овощи без полива в засушливых регионах

Недостаточная снабженность посевов влагой — трудность многих сельскохозяйственных производителей. В большей части регионов страны уровень урожайности культур сводится к нехватке воды. Полив полей и огородов же часто бывает связан с множеством трудностей — экономических, организационных и даже агрохимических. Тем не менее, культивировать урожай без полива возможно, об этом и поведает статья, подготовленная редакцией сайта KustRoz.ru.

Нюансы влагосбережения

Имеется множество агротехнических приемов, нацеленных как на более разумное использование растениями жидкости, так и на сбережение воды в грунте. Огромное значение имеет разумная система обработки грунта. С точки зрения влагосбережения зяблевая вспашка имеет существенное преимущество перед весенней главной обработкой. Пахать рекомендуется плугом без бороны, а также остальных вспомогательных инструментов, для того, чтобы создавалась гребневидная структура поверхности грунта. При этом формируются хорошие условия для задержки на полях снежных масс, лучшего всасывания дождевой, а также талой воды.

Если между уборкой предыдушей культуры и вспашкой образуется разрыв более одной недели, рационально сразу по окончании уборки осуществить поверхностную обработку (рыхление, лущение) для того, чтобы сберечь агропочвенные запасы жидкости. Рано весной, как только грунт дойдет до состояния так называемой “физиологической спелости”, разрыхляют поверхностный слой (“накрывают влагу”) сцепкой из тяжелых либо средних зубовых борон. В следствии такой обработки разбивается капиллярная структура и предупреждается подтягивание жидкости по капиллярам, а также ее улетучивание.

При разведении сельскохозяйственных культур без орошения необходимо ограничить до требуемого минимума глубокие культивации со смешиванием грунта и по потребности повысить поверхностные обработки. Неглубокое разрыхление выполняют по окончании выпадения осадков, а также формирования почвенной корки, разломав которую, опять же можно освободиться от ненужной капиллярной вытяжки влаги из нижних слоев. Подобную функцию осуществляют как сплошные боронования (до- и послевсходовые), так и междурядные обработки.

Глубокие междурядные культивации не рекомендуются не только из соображений сохранения жидкости, однако и для предотвращения повреждения корневой системы, которое при условии неустойчивой либо недостаточной влагообеспеченности медленно восстанавливается и инициирует задержку формирования всего растения. Окучивание растений необходимо выполнять только при повышенной влажности грунта, либо отказаться от него полностью.

Засухоустойчивые сорта овощей

Подбирая виды, прислушиваться следует к советам и культивировать исключительно засухоустойчивые виды овощей. Не все понимают, что различные виды даже одной сельскохозяйственной культуры обладают различной устойчивостью к засушливым сезонам. В одних и тех же условиях засухоустойчивые виды дадут урожай на десять-тридцать% больше. Список засухоустойчивых сортов главных овощных сельхоз культур:

  • Морковь — Нантская харьковская, Шантенэ сквирская.
  • Лук — Молдавский, Дайтона Б, Копра
  • Капуста — Можарская, Южанка-31, Брауншвейка, СБ-ЗБ, Амтрак Бронко.
  • Помидоры — Новинка Приднестровья, Марьюшка.
  • Редиска Красная с белым кончиком (устойчива к воздушной засухе).
  • Картофель — Невский, Дезире.
  • Огурцы — Нежинские, Гладковские.

Фасоль, свекла, арбузы, дыни — большая часть сортов данных растений засухоустойчивые.

Больше всего вызывают симпатию новинки селекционной работы: засухоустойчивые сорта с отличным товарным видом изделий, устойчивостью к заболеваниям и высокой урожайностью. Марьюшка — умопомрачительно засухоустойчивый сорт томатов, способен выдержать почвенную и воздушную засуху. Устойчив к засаливанию грунта и заболеваний, практически не поражается фитофторой.

Изящные, одного и того же размера сливки массой восемьдесят-девяносто грамм идеальны для заготовок на зиму, салатов и маринадов. Редакция провела сравнение его уровня урожайности с широко востребованным голландским видом Красный Охотник. С виду плоды у них практически одинаковые, впрочем, урожайность Марьюшки в полтора-два раза больше. Срок формирования — сто пять-сто десять дней. Конечно, существуют виды еще более скороспелые: Ляна, Эфемер (девяносто дней). И уровень урожайности у них на порядок меньше, однако засуху они не переносят.

Подобный Марьюшке, также и сорт Баллада, он также может формировать плоды в сверхэкстремальных условиях, невосприимчив к заболеваниям. Плоды весят сто двадцать-сто шестьдесят грамм, круглые, красивые. На кусте их по тридцать-сорок штук. Данные виды дают до семьсот килограмм плодов с сотки без полива и полторы тысячи килограмм — при орошении.

Южанка, Брауншвейка, Можарскяа — поздние виды капусты, подходящие для зимнего хранения и переработки. Головки у них ровные, удобные для изготовления голубцов, весят два-четыре килограмма. Имеют генетическое качество формировать урожай даже при нехватке влаги в грунте.

Исключительно хорошо себя продемонстрировал лук Дайтона. Это однолетний гибрид, за четыре месяца из чернушки, растущий в луковицу весом сто-триста грамм, они лежкие. Уровень урожая — четыре-пять кг/м2 без полива, а если постоянно поливать, тогда в два раза больше.

Среди видов морковки устойчивые к засухе наш — Нантская и Шантенэ, однако товарный вид оставляет желать лучшего. Голландская Вита Лонга дает исключительно хорошие вкусные и лежкие корнеплоды длиной двадцать пять-тридцать сантиметров, весом триста грамм. Если рано высеять, тогда без полива можно сделать до одной тонны корнеплодов с сотки.

Практически все сорта столовой свеклы обладают необходимой засухоустойчивостью. Однако мы рекомендуем новый сорт Двонасінна. Корнеплоды у него темновато-красные, выровненные по объему, весом двести-двести пятьдесят грамм. У них стройный корешок и маленькая ботва. Уровень урожайности — до десяти килограмм с квадратного метра участка. Практически такие же параметры имеет вид Красный Шар. Разводя такие сорта овощей, вы не останетесь без обожаемого блюда — красного борща, даже если нечем поливать огород.

Помидоры без полива

Сверхранние помидоры — Ляна, Камила, Промик, Алка, Балкан. Ценнейшим считается новый вид Балкан, лучший для высадки в апреле под пленку. Маленького размера кустики густо покрыты ошеломляюще красивыми сферическими плодами весом сто грамм. Они пользуются усиленным спросом на рынке. Однако главная ценность сорта заключается в том, что он партенокарпический, завязь и цветки не скидывает ни при каких обстоятельствах: ни высокая влажность, ни зной, ни стужа ему не помеха, сколько было цветочков, такое же количество и плодов, формируется за восемьдесят пять-девяносто пять дней. Невероятно устойчивый к морозу и заболеваниям. Идеальный сорт для “томатового бизнеса”.

Также есть вторая группа сортов, которые имеют повышенную живучесть при засухе — это среднеранние сорта. По окончании испытания некоторых из них мы остановили свой выбор на следующих сортах: Марьюшка, Нетто, Надежда — сливки весом семьдесят-сто грамм и круглые по сто пятьдесят-двести грамм — Персей, Сабрина, Соля рис, Баллада. К примеру, сорт Сабрина приятно изумляет небывалой урожайностью без орошения.

Высеяли его двадцать второго мая сразу на огород без рассады, взошел первого июня. В течении лета ни разу не орошали, даже не подвергали обработке стимуляторами. Ровно через сто дней (десятого сентября) дружно сформировались плоды. Собрали ориентировочно по четырнадцать плодов — красных, сферических, общим весом до тысяча шестисот грамм с куста, и все плоды выровненные. Затем спустя месяц собрали также по килограмму с куста, и все — кустик пустой, даже маленьких и зеленых не осталось. Довольно удобно — две выборки, и огород чистый. Усредненная урожайность (без орошения)- две тысячи шестьсот грамм с куста. Сажали их по четыре куста на один квадратный метр. В пересчете на сотку получается умопомрачительная цифра: больше тонны.

Почему мы остановились на среднеранних сортах? Сорта данного вида показывают большую урожайность, к примеру, у Баллады и марьюшки — до пятнадцати килограмм на квадратный метр, блестящий товарный вид, крепкие крупные плоды. Они устойчивые к заболеваниям, имеют развилистую корневую систему. Такие виды вызревают за сто-сто десять дней. Только среднеранние виды достаточно засухоустойчивые.

Это объясняется тем, что на начальных этапах формирования у подобных видов интенсивно наращивается огромная вегетативная масса и развилистые, глубоко входящие в землю корни. А сильные корни могут предоставить растению жидкость в необходимом объеме. Все перечисленные сорта детерминантные и не предполагают пасынкования.

Лук и капуста без полива

Это относительно помидоров. А вот среднеранний засухоустойчивый вид капусты Золотой гектар. У него большие, сильные кочаны весом до двух килограмм. Формируется за сто десять дней.

Лук: свежий сорт Глобус, точно также среднеранний, за три с половиной месяца из чернушки вытягивается луковица весом сто грамм. Хорошо хранится, не подвержен заболеваниям и относительно засухоустойчив.

Выбирая сорта для острозасушливых условий, необходимо принимать во внимание биологические характеристики культуры. Требуется узнать, из какой части планеты наступило к нам данное растение, в каких условиям — влажных либо сухих — росли его прародители. Особо засухоустойчивыми считаются томаты они родом из острозасушливых, полупустынных областей Южной Америки.

Редька и капуста родом из Стран Европы, из Средиземноморья, из влажных мест, следовательно, данные культуры хуже переносят засушливые сезоны. Засухоустойчивый сорт любой культуры в схожих с обыкновенным сортом условиях даст на двадцать-сорок процентов большую величину урожая. А уровень урожая засухоустойчивой капусты с единицы площади всегда будет меньшим, чем томатов. Это обуславливается тем, что у различных овощных сельхоз культур разное соотношение между надземной массой и корневой системой.

Немаловажную роль играет способность корней доставать воду и площадь испаримой поверхности листвы. В частности, у огурца это соотношение составляет 1:26, у капусты — 1:10, у лука ‑1:3. Наименее засухоустойчивым считается огурец, площадь корней которого в двадцать шесть раз меньше, чем листочков.

У лука корни маленькие, однако и площадь листовой поверхности ерундовая, и вследствие этого она экономно испаряет жидкость. Кроме этого, растениям свойственна неодинаковая всасывающая сила корней: при высасывании жидкости из грунта корневое давление у томатов составляет пять с половиной атмосфер, у огурца — 4.2, лука — две с половиной, а у подсолнечника и кукурузы — двадцать одну атмосферу. По сравнению с зерновыми культурами овощам гораздо сложнее снабжать себя жидкостью.

Читать еще:  Как самобытно оформить колодец на даче декоративное этно и контемп

Технология “овощи без полива”

Оказывается, что огород без полива — не такое уж отчаянное дело. Есть научно исследованные методики, агротехнические действия, которые помогают собирать урожай в исключительно острозасушливых условиях. В частности, в странах Средней Азии без орошения разводили томаты и капусту.

Мы решили провести эксперимент и вырастить овощи без орошения. Точно реализовывали все советы авторов методик и заложили с осени экспериментальные грядки. Хороший уровень урожая без полива можно получить исключительно тогда, когда с осени, на худой конец — ранней весной обработать почву и создать грядки по советам экспертов.

На огороде у нас было несколько грядок для сравнения. Одни из них не орошали совсем, вторые постоянно орошали, а последние были опытными. За всеми ими ухаживали одинаковым образом, подкармливали, возделывали против болезней, одновременно засеяли одними и теми же сельхоз. культурами. Когда получили урожай и сопоставили, то были крайне удивлены. Методика “Овощи без полива” сработала и в наших условиях. Размер урожая (кг/м2) приведен в таблице.

КультураБез поливаРегулярный поливНовая методика
Помидоры3–49–106–8
Поздняя капуста385
Лук1,564
Морковь697

На протяжении сева и посадки рассады использовали стимуляторы роста. Применяя их у растений усиливается корневая система, и они легче добывают жидкость из нижних слоев грунта.

Особенности выращивания моркови без полива

Из всех корневых овощей морковь является наиболее знакомым и узнаваемым обитателем садовых клумб. Витаминный овощ — незаменимый компонент многих блюд, он съеден свежий, обработанный, консервированный. Для каждого региона есть лучшие сорта моркови, адаптированные к климатическим особенностям и условиям выращивания. Правильный выбор семян плюс соответствующие сельскохозяйственные технологии — гарантия получения богатого и высококачественного урожая.

Нужно ли поливать морковь

Надо ли поливать морковь? Полив для моркови имеет большое значение, поскольку это растение не любит как избыточной влаги, так и сухости:

  1. Морковь имеет одну особенность — позднее формирование урожая. Период вегетации длится от 4 до 5 месяцев.
  2. А рост корнеплодов начинается только после роста листьев, в последней четверти вегетационного периода.
  3. Поэтому в течение периода роста растения очень требовательны к влаге почвы, и, в конце концов, его избыток плохо переносится, и если обильный полив проводится, корнеплоды могут треснуть.
  4. В теплую и солнечную погоду, когда влажность из почвы быстро испаряется, морковь поливают 3 раза в неделю.

Молодые растения не очень сильно разливают, их будет достаточно, чтобы они составляли примерно 4 литра воды на 1 м 2 . По мере роста корней количество воды постепенно увеличивается. Однако в середине вегетационного периода морковь можно поливать один раз в неделю, используя уже 8-10 литров воды на 1 м 2 .

Как вырастить морковь без полива

Оказалось, что это не такое и безнадежное дело. Существуют научно разработанные методы, агротехнические меры, которые помогают собирать урожай в очень засушливых условиях. Например, в странах Центральной Азии капуста и томаты выращивались без орошения.

Можно попробовать вырастить морковь без полива:

  • Нужно четко следовать всем рекомендациям авторов методик и установить экспериментальные грядки с осени.
  • Хороший урожай без полива может быть получен только тогда, когда с осени, в крайнем случае, ранней весной, культивировать почву и делать грядки по совету ученых.
  • Во время посева и высадки саженцев использовались стимуляторы роста. С их помощью растения наращивают свою корневую систему, и они лучше извлекают воду из нижних слоев почвы.

Многие предпочитают выращивать морковь, а не покупать на рынке, потому что получение хорошего урожая моркови с компетентным вниманием не составляет труда. Проблема здесь в другом — как сохранить корни, выращенные до весны, защитить их от распада и усадки. В этой статье вы можете узнать, как зимой хранить морковь в домашних условиях и какая морковь лучше хранится зимой.

Как поливать морковь в открытом грунте

При выращивании корнеплодов особую роль играет ирригационная система. В конце концов, если содержание влаги в почве будет недостаточным, молодые корни растения умрут, а переполненные кровати приведут к тому, что только скот может питаться урожаем.

Поэтому сразу после посева начинается период регулярного полива грядок:

  • Для стимулирования входов используется метод спринклера (300-400 м 3 /га), а затем используются несколько методов капельного орошения (20-30 м 3 /га).
  • Как часто поливать морковь в открытом грунте? После появления записей, в зависимости от погодных условий, полив проводят каждые 2-3 дня с небольшим количеством воды.
  • При образовании корнеплодов изменяется режим увлажнения почвы — частота уменьшается, увеличивается объем воды.
  • Активный рост овощей сопровождается редким поливом (один раз каждые 7-10 дней), но влажность должна проникать в землю на глубину 10-15 см.
  • За месяц до сбора урожая полив не проводится даже в отсутствие дождей. Избыточная влажность в течение этого периода ухудшит вкус и качество овощей.

Прежде чем выкопать корнеплоды, желательно слегка увлажнить почву. Таким образом, процесс облегчается, и культура улучшает способность хранить свежие.

Засухоустойчивые сорта моркови

К засухоустойчивым сортам моркови относят следующие.

Несравненная

Средне-поздняя разновидность (от появления до технической спелости 100-120 дней). Корни длиной 17 см, весом 90-210 г, усечены коническими с постепенным проходом к туфоподобному основанию, выступают над поверхностью почвы. Поверхность гладкая, с небольшими линзами, ярко-оранжевая.

  • Цвет целлюлозы интенсивный оранжевый, сердцевина маленькая оранжевая.
  • Плод сочный и хороший вкус.

Производительность 3,1-7,1 кг. Сорт устойчив к преждевременному преследованию, отличается высоким урожаем (наравне с Shantana), хорошим сохранением и устойчивостью к засухе.

Бирючекутская 415

Сорт середина созревает, от восхода до технической зрелости проходит 86-102 дня. Корнеплоды цилиндрические, тупые, поверхность гладкая, сердцевина круглая, около 20% от диаметра корня. Целлюлоза оранжевая, хороший вкус. Относительно устойчив к цветкам и засухе. Лучше, чем другие сорта, терпеть засуху и может давать высокие урожаи.

Витаминная 6

Среднеспелый сорт (от появления до технической зрелости 78-100 дней). Корни длиной 13-15 см, вес 60-165 г, цилиндрические, несколько утолщенные, с тупым наконечником, почти полностью погружены в почву. Поверхность гладкая, с небольшими глазами, оранжевая. Ядро небольшое, около 20% от диаметра корня, круглого или звездчатого, по цвету почти не отличается от пульпы.

  • Вкусные качества превосходны.
  • Содержит до 11% сахара, 15-28,4 мг% каротина.

Хорошее качество. Производительность 3,7-7,8 кг. Сорт устойчив к преследованию, однако он подвержен растрескиванию корнеплодов, незначительно влияет белая и слизистая гниль. Сорт подходит для посева на минеральных и дренированных торфяных болотных почвах.

Лосиноостровская 13

Среднеспелая урожайность (от появления до технической зрелости 80-120 дней). Корни длиной 15 см, вес 70-155 г, цилиндрические, иногда с небольшим стеком вниз, с тупым или острым кончиком, почти полностью погружены в почву с большим количеством боковых нитевидных корней. Корень корня оранжевый, гладкий, с небольшими глазами, корень корня нажат, плечи наклонены, кончик тупой. Плод:

Ядро круглое или граненое, маленькое, того же цвета, что и плоть. Производительность 4,9-6,2 кг. Сорт устойчив к преследованию. Сопротивление болезни — средняя, белая и серая гниль — меньше, чем Нант 4. Сорт характеризуется повышенным содержанием каротина, а его количество во время хранения увеличивается более чем в 1,5 раза.

Шантане 2461

Поздний сорт (от появления до технической спелости 110-130 дней). Корни длиной 12-15 см, весом 75-250 г, форма корнеплодов усечена конической с бегом на базу, тупоконечная, полностью погруженная в почву. Поверхность гладкая, с небольшими глазами, оранжевая. Плоть плотная, сладкая, ароматная, оранжево-красная, хорошие вкусовые качества. Ядро большое, светло-оранжевое или желтое, ярко выраженное, грубое по вкусу. Корни содержат 9% сахаров и 11,2-15,5 мг% каротина. Хорошее качество. Производительность 3,5-8,1 кг.

Сорт устойчив к преждевременному преследованию, цветению и укоренению. Очень распространен в промышленных культурах высокоурожайный. Этот сорт моркови хорошо сохраняется в зимних условиях, так как он обладает повышенной устойчивостью к болезням.

Видео

Также вы можете посмотреть видеоролик, где вам расскажут, как можно вырастить морковь без каких-либо трудозатратных действий.

Морковь — полезная корневая культура, богатая витаминами, необходимая для человеческого организма. Растить достаточно просто, главное — выбрать правильный сорт и место для посадки, тщательно выполнять разбавление и регулярно поливать. Соблюдение основных требований позволит получить тонкий урожай вкусных корнеплодов.

Выращивание моркови по новым технологиям

Технология выращивания моркови на своем участке

Вырастить длинные и ровные корнеплоды на своем участке может каждый желающий. Главное в этом деле не лениться и совершать все необходимые аграрные работы по мере необходимости. Итак, начнем.

Первое, что нужно сделать — это найти подходящее место для посадки и подготовить почву. Качество моркови напрямую зависит от типа земли. Поэтому для этого, с одной стороны, неприхотливого овоща необходимо выбирать легкие по механическому составу, плодородные места, где имеется хороший дренаж. Кроме того, место, где будет находиться грядка, должно быть ровным, максимально открытым и хорошо освещенным. Также на данном этапе стоит учитывать, что лучшими предшественниками для моркови являются лук, капуста, ранний картофель, особенно если под них вносили органические удобрения. А вот грядки, где перед этим росли сельдерейные (сельдерей, тмин, укроп, фенхель), и сама морковь лучше в данном случае не использовать, так как вряд ли получится вырастить хороший урожай. Как выращивать морковь, если участок небольшой и ротацию земель провести сложно? Все достаточно просто: поскольку ситуация почти безвыходная остается только сильное озоление грунта: 0,2-0,3 кг древесной золы рассеять на одном квадратном метре грунта и перекопать. Операция производится дважды в год.

Читать еще:  Болотница обыкновенная фото и описание

Что касается самой подготовки почвы, то сделать это необходимо с осени, чтобы до посева земля успела устояться. Предварительно место, где будет расти овощ, очищают от камней, после чего тщательно перекапывают, копая на штык или даже два, и формируют высокую грядку. При необходимости в бедные почвы нужно внести подкормку — перегной; в тяжелые грунты – торф, древесные опилки и речной песок; кислые же земли ощелачивают мелом (известь). А вот свежий навоз в любом случае вносить не рекомендуется, иначе корнеплоды могут вырасти уродливыми. Выращивание моркови в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод без значительного подъема высоты гряды приведет к уродливости урожая.

Весной, когда грядка прогреется, за 7-10 дней до посадки, необходимо хорошо разрыхлить землю и продезинфицировать ее раствором медного купороса, который готовят в расчете 1 ст. ложка на 10 литров воды. Затем поливают грядку теплой водой, примерно 30 — 40⁰С, после чего накрывают место посадки пленкой, лучше всего темной. Последние действия позволят земле прогреться и сохранить влагу. Конечно, последние действия не обязательны, если весна выдалась жаркой, а зимой были немалые сугробы. Также можно проигнорировать плёнку в случае, если сбор урожая предполагается поздний. Ну и наконец, можно отказаться от прогрева, если вы уверены в качестве семян, а также в том, что холодной температуры или, тем паче, заморозков точно не будет.

Посев оранжевого корнеплода зависит исключительно от того, насколько много содержится влаги в земле, а также от того, в каких климатических условиях он будет выращиваться: если речь идёт о центральной полосе России или о климате, схожим с ним, то срок посева будет 20-25 апреля. Чуть раньше (на 7-14 дней) морковь высаживается, если снег уже сошёл более 21 дня назад и установилась относительно тёплая погода без ночных заморозков. Чуть позже следует высаживать морковь, если погода не устоялась, и по ночам наблюдаются отрицательные значения столбика термометра. Но не стоит затягивать срок посадки – оптимальным будет отсадиться до пятого мая при условии полного отсутствия снега и частого отсутствия заморозков. В южных регионах посадка моркови производится в два этапа – 10-20 марта (для летнего потребления) и 10-15 июня (семенная посадка и для зимнего потребления).

Семена стоит обработать тёплой водой (сполоснуть два-три раза), а затем укрыть в смоченной ткани для набухания и прохода влаги к семени сквозь корку, содержащую большое количество гидрофобных эфирных масел. Если не сделать этого, то высока вероятность запаздывания всходов на срок в 2-3 недели, что ухудшает созревание корнеплода. Также для ускорения всходов можно проводить следующие процедуры:

  • Барботирование. Морковные семечки помещаются в сосуд с водой, температура которой выше комнатной (оптимально — 25гр. С). Вода аэрируется воздушной помпой в течение суток, после чего посадочный материал изымается и убирается в холодильник на среднюю полку, где хранится порядка 3-5 дней. За 12 часов до посева их извлекают из холодильника и просушивают до сыпучести, после чего производят посадку в грядки. Прорастание в этом случае займёт 5-7 суток.
  • Закапывание в почву. Сухой посадочный материал помещают в полотняной мешочек и закапывают в грядке на глубине штыка лопаты. Ни полив, ни удобрение не производятся. Примерно через 1,5-2 недели мешочек извлекается, его содержимое просушивается на сухой ткани или пергаменте и высаживается в грядку. Прорастание займёт примерно 4-5 суток.
  • Питательный раствор. Семя раскладывают на тканевое основание, прикрывают сверху полотном, заливают питательным раствором на 24 часа. Питательной средой может выступить смесь борной кислоты, нитрофоски и воды (соотношение 1/3 ч.ложки, 1/2 ч.ложки и 1л воды соответственно); либо же марганцовка, растворенная в литре воды до красного цвета, 1/2 ч.ложки удобрения. После вымачивания семя промывается в тёплой воде и убирается в холодильник на полнедели. После извлечения из холодильника их просушивают до сыпучести и высаживают в грунт.

Посадка моркови производится по бороздкам, проделанным в грядке. Оптимально делать следующим образом: ширина борозды со спичечную коробку, глубина в ее половину, интервал 200-240мм. Крайние борозды располагаются в 120мм от краёв грядки. Ширина борозды не должна превышать 900мм (соответственно гряда должна быть 1,1м). Перед высадкой грядка проливается сильным раствором перманганата калия. Семена рассыпаются змейкой в борозде с шагом в 10-15мм, после чего осуществляется мульчирование грунтом, торфом или торфяно-песчаной смесью. Высаженную гряду укрывают плёнкой с вентзазором в 120-150мм. Укрытие не только улучшит сохранение тепла и влаги, но и предотвратит появление морковной мухи — вредителя, способного погубить урожай.

Уход за посадками

Выращивание хорошего урожая требует обязательного ухода, но ухаживать за высаженным корнеплодом довольно-таки просто: достаточно вовремя проредить грядку, по мере необходимости рыхлить грунт, пропалывать, подкармливать и, конечное же, поливать.

Проредить морковь необходимо при первых всходах выдёргивается самые маленькие (а потому наименее жизнеспособные) побеги с придерживанием интервала в 20-25мм между корнеплодами. Второе прореживание производят в июне-июле с соблюдением интервала в 75-100мм. Второе прореживание позволяет использовать извлеченные корнеплоды в пищу, или же на корм скоту. Возможно, разрядить морковь придется и в третий раз, если плоды очевидно мешают друг другу.

В период с появления пятого-шестого листов+2-3 дня вносятся минеральные удобрения. После подкормки можно произвести первое окучивание, которое повторяется после первого прореживания, после второго прореживания и затем раз в 2-4 недели. Окучивание помогает укрыть плод в земле, избежать солнечных ожогов и позеленения плечиков. Также при выращивании можно придерживаться трехфазного метода: 5,7,10 листьев. Но стоит иметь в виду, что в любом случае плоды должны быть под землей на глубине порядка 50мм.

Полив моркови должен быть достаточно интенсивным для предупреждения высушивания почвы, но не чрезмерным для воспрепятствования ее переохлаждения.Оптимальней всего – равномерный полив, поскольку при недостатке воды корнеплоды становятся грубыми и «деревянными, при переизбытке – мелкими и невкусными. Лучше всего придерживаться следующей тактики полива:

  • начиная со всходов и до формирования морковок: регулярно, раз в три-четыре дня, по 3-4 литра на квадратный метр;
  • с появления морковок и до конца августа: раз в неделю по 10-20 литров на квадрат, в зависимости от дождливости лета, чем дождливей — тем меньше воды. Если осадки продолжаются свыше 5 суток подряд полив откладывается на 5 суток со дня окончания дождей;
  • с конца августа раз в полторы- две недели по 8-10 литров на квадратный метр;
  • за 14 суток до сбора урожая полив прекращается.

Сбор и хранение урожая

Сбор урожая производится в конце сентября — начале октября. Корнеплод выдергивается из земли за ботву, после чего кладется на грунт рядом для быстрого удаления излишков влаги с его поверхности. В случае если рыхление и прополка в период выращивания делались не регулярно и грунт затвердел, можно осуществить подкапывание садовой скобой. Но делать это нужно так, чтобы не повредить плод.

Если сбор урожая производится в дождливую погоду, то собранная морковка раскладывается в сухом помещении. Общее время сушки составляет порядка 1-1,5 часов (т.е. до видимого высыхания поверхности).

После сушки необходимо произвести обрезание ботвы. Делать это удобней всего ножом или садовым секатором, если ботва мощная и густая. Обрезается зелень под корень, без повреждения корнеплода. Одновременно с этим производится сортировка урожая: все поврежденные, подгнившие, кривые плоды выбраковываются. Ровная, не поврежденная морковь укладывается в вентилируемый ящик и помещается на хранение в прохладное, темное место.

Выращивание моркови: раскрываем все секреты посадки и ухода за культурой

Редкий огородник не сажает у себя на участке морковь. По весне одни разговоры: взошла или не взошла, пересевать пришлось да сколько раз. А осенью! Сколько разговоров о ведрах моркови, о великанах и королях осени, стоймя десяток поставлены — ведро!

  • Посадка моркови
    • Советы и подсказки
  • Сроки посадки
  • Способы посева моркови
    • Перед посадкой
  • Уход за морковью
    • Защита моркови
    • Уборка моркови
    • Полив моркови

Главное при посадке моркови

Морковь нуждается в нейтральной или слабощелочной среде. Под морковь навоз не вносим, а известкуем — до 0,5 кг на квадратный метр. Известкование проводят вразброс по всей площади перед перекопкой. Не чаще чем один раз в два года. Специалисты полагают, что известь-пушонка слишком сильный раскислитель, лучше использовать мел или доломитовую муку.

Не любит морковь, как глинистые, плотные и переувлажненные почвы, так и песчаные. У меня на участке почва глинистая, потому я предпочитаю выращивать Шантэнэ — сорт, у которого конический корнеплод, толстенький, не очень длинный. Эта девица в темнице не терпит загущения, перегрева и пересушивания почвы. Губительны для нее участки, где буйствуют сорняки, они заглушают всходы, тем более, что семена моркови прорастают медленно.

Что же ей предпочтительно? Умеренный климат, солнечное место, плодородные земли, где гумусный слой не менее 15 сантиметров. Калийные удобрения по нормам указанным на пакете.

Плохие предшественники — сельдерей и петрушка. Лучше всего, если на гряде в прошлом году выращивали раннюю капусту, картофель, томат, огурец или лук.

Советы и подсказки

Анастасия Лебедева, кандидат с.-х. наук:

— При сильном загущении или засорении сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, а моркови — нельзя: получаются ветвистые уродливые корнеплоды.

Читать еще:  Влияние частоты полива на рост и развитие растений это

Петр Марков, с. Топки:

— Под морковь нельзя вносить навоз. Я делаю так: устраиваю на грядке бортики из органики, опилок, сорняков, все это является пищей для червяков. Они размножаются усиленно, и к осени они всю грядку перерывают в поисках пищи, земля рыхлая и плодородная, и даже на моркови, когда выкапываешь, черви сидят.

Татьяна Рабканова, п. Металлоплощадка:

— Много лет я применяю калийные удобрения на моркови, причем надо увеличить дозу в подкормках за 2-3 недели до уборки урожая.

Сроки посадки моркови

Чтобы не остаться с носом, иначе говоря, без урожая, нужно выращивать те сорта моркови, которые пригодны для возделывания в вашем регионе, потому что есть раннеспелые сорта, их срок вегетации примерно 70 дней, и позднеспелые, которые образуют корнеплоды через 130 суток.

Я от выращивания королев и королей отказалась, слишком уж большие корнеплоды. Мне нравятся Шантанэ, Канада, Самсон, Мо, а вы сами подберите такие, какие сорта подходят именно вам.

Рассчитывайте, за какой срок поспеет ваша морковь. А поспевает она к октябрю. Нарастание корнеплодов особенно мощное — в сентябре, потому-то и не надо спешить с уборкой ее, а приступать к сбору, когда средняя температура опустится примерно до 5 градусов.

Иногда слышишь: слаще морковки ничего не ел. Оказывается, это высказывание очень грешит против истины. К примеру, каротель — настолько вкусна, что название сорта превратили в синоним изысканности. Некоторым чревоугодникам огородная каротель показалась недостаточно изысканной, и ее стали выращивать в теплице! И это во Франции, где морковь можно получать в грунте практически круглый год. Чего только не сделаешь ради желудка!

Восемь способов посева моркови

Семена моркови такие мелкие, туговсхожие, с ними много мороки. Самое главное: если вы не посеяли в начале мая морковь, не торопитесь с посевом в середине месяца. Обычно со второй декады мая в Кузбассе устанавливается жара. Засуха! Посеете в июне, когда пойдут дожди, и не прогадаете: морковь взойдет дружно и почти догонит майские посевы. Семена моркови высевают по-разному. Для вас восемь способов посева моркови.

Можно использовать сеялку.

Некоторые огородники наклеивают семена моркови клейстером или костным клеем на полоску туалетной бумаги, в грядке делают бороздку, хорошо проливают водой, укладывают полоску с наклеенными семенами и присыпают землей. Первое время нужно чаще поливать, чтобы бумага размякла, и семена получили достаточно влаги для прорастания.

Готовят клейстер за 4 часа до сева (2 чайных ложки крахмала на литр воды). Заливают в бутылку клейстер с семенами и из тонкой трубочки, вставленной в пробку бутылки, выдавливают понемногу смесь в бороздку на грядке. Мне этот способ очень нравится: морковь быстро высевается, клейстер держит влагу, и семена хорошо всходят. Не нужно продергивать, привлекая морковную муху.

Встречался совет в чайник с водой высыпать семена и «поливать» бороздку.

Советуют смешивать семена моркови с песком (можно добавлять удобрения), стараться на грядку сыпать смесь не густо.

Можно брать готовые дражированные семена или самим дражировать, используя сухой навоз, глину, гуматы. Масса налипает на семена, они становятся крупнее и их легче раскладывать на грядке. Недостаток: семена могут слипаться.

Есть ассы, которые умудряются выкладывать в борозду с механической точностью через 3-5 сантиметров семечко от семечка, посеет такой ловкий огородник морковь сухими семенами из белого пакета, через недели две — дружные всходы, проредить надо всего разок. Слышала такой совет: сеять не одно, а несколько семян, штук пять, близко. Приходит пора прореживать. Из этих пяти растений уже видно, какое крупнее, сильнее, его и оставляют, остальные продергивают.

И восьмой способ!

Советует Светлана Урусова:

— Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. За неделю до посева сухие семена морковки завязываю в тряпочку, смачиваю перекисью водорода на 15-20 минут, промываю чистой водой, и закапываю в землю на три дня, чтобы это место не пересыхало, сверху кладу пленку. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. Когда откапываю, просушиваю, семена уже немного проросшие и набухшие, и их удобно брать. Высыпаю их в пиалу и припудриваю крахмалом или зубным порошком. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на темной земле. Если грунт сухой, поливаю до посева борозду. Когда вода уйдет, аккуратно раскладываю семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаю землей. Морковка всходит на 3-5 день после сева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Сверху засыпаю компостом. На этом заботы закончились.

Все способы посева преследуют одну цель: посеять морковь как можно реже, чтобы не тратить лишние семена и меньше прореживать всходы.

Перед посадкой

Я непременно барботирую семена часов 18 (для барботирования используется аквариумный компрессор), замачиваю в горячей воде (50 °С) 10 минут, а потом на полчаса в раствор марганцовки, обычно это предупреждает гнили. Стала я так делать после того, как в один год целая гряда моркови сорта Амстердам сгнила. Семена несли в себе заразу. Прогрев дезинфицирует, а также ускоряет прорастание семян. Потом семена во влажной тряпке, завернутой в полиэтиленовый мешочек, выдерживаю в холодильнике до наклевывания некоторых семянок.

Высеваю двумя способами. Или помещаю в полиэтиленовую бутылку в раствор клейстера, куда добавляю столовую ложку «Биомастера». В пробку на бутылке вставлен обрезанный стержень от шариковой ручки, очень удобно дозировано выливать смесь в бороздки. Практически не нужно прореживать морковь. Или, когда нет времени, по три-пять семечек высеваю в гряду сантиметров через пять друг от друга.

Полив

Поливать морковь нужно в засушливое время и в начале вегетации. Непременно рыхлить землю, чтобы не образовывалась корка. Часто сетуют, что морковь растрескивается. Причина в погрешности поливов. Если дождь был слабый или долго не было дождей, вначале нужно полить немного — по 3-4 литра на кв.м. Через день или на другой день — обильно, по 6-10 литров на кв.м., до полного увлажнения на глубину 10-12 см. Допускать сильно изреженных посевов не стоит, так как большие корнеплоды грубеют. Оптимальное расстояние сантиметров пять. Во второй половине лета, когда ботва смыкается, рыхлить землю нецелесообразно.

Анастасия Лебедева, кандидат с.-х. наук:

— Часто на корнеплодах образуется перетяжка («талия») или они трескаются. Это происходит при избытке влаги или при резких колебаниях влажности. При застое воды корнеплоды загнивают. Благодаря мощной корневой системе морковь добывает влагу из глубоких слоев почвы.

Защита моркови. Подсказки огородников

Нинель Соломакина, г. Кемерово:

— Для отпугивания морковной мухи — посадка рядом с грядкой лука или рядами: посередине — строчка лука. Мне не нравится такая посадка, на грядке лук и морковь мешают друг другу, то листья валятся, то перья падают. Лучше рядом грядки располагать. Прореживать только вечером. Можно опрыскивать посадки моркови отваром луковой шелухи, оставить несколько кустиков укропа на семена.

Также против морковной мухи помогает раствор скипидара. Как только зацвела рябина, нужно поливать составом: одна столовая ложка скипидара на ведро воды. Весь июнь и июль еженедельно, раз в неделю.

Порой жалуются, что на моркови сухая гниль: светло-коричневые пятна на черешках листьев, позже — на корнеплоде — темно-коричневые пятна. Причина — больные семена или зараженная почва.

Алла Снеговская, Сухой Искитим:

— Советую садить рядом морковь и лук на расстоянии 20 сантиметров друг от друга и 10 сантиметров в ряду, они спасают друг друга от вредителей.

Маина Борисяко, г. Кемерово:

— Чтобы морковь не поражалась во время вегетации гнилью, семена нужно перед посевом 10 минут подержать в термосе при температуре 50 °С.

Морковь посеяли в конце апреля, накрыли агрилом. Не от мороза, она не боится заморозков. Чтобы не сохла почва, влажность земли сохранялась. Редис на первое время посеяла, как маячную культуру: удобно рыхлить, редис быстро всходит, видно, где посеяна морковь, здесь еще салат и капусточка. Все сеяла в конце апреля. Так что будем в ранние сроки зелень кушать.

Верхняя часть моркови богаче каротином, потому особенно нежелательно оставлять морковь, не засыпанной почвой, тогда она зеленеет и грубеет. Когда после дождей оголяются верхушки, и морковь начинает вылезать из земли, ее надо подкучить, присыпать землей.

Уборка моркови

Ботву с корнеплодов срезаю сразу после выдергивания, так как она вытягивает влагу. Я обязательно мою морковь. Морковь убираю ближе к вечеру, она слаще! При уборке ботву обрезаю вровень с плечиками, то есть обрезаю точку роста. Подсушиваю, раскладываю по пакетам и спускаю в погреб. Морковь в полиэтиленовых пакетах не завязываю, и она без проблем лежит в погребе до нового урожая.

Подсказки огородников

Морковь и картофель после уборки мою и высушиваю. Клубни хорошо хранятся.

Антонина Нурмухаметова:

— Чтобы сохранить морковь, свеклу, редьку, с осени хорошо обрезать ботву с захватом корнеплода (обрезать точку роста). Никогда не прорастет.

Из погреба да на стол!

Морковь — это не тот овощ, который я заготавливаю впрок. Хотя, конечно, морковь можно нашинковать и замораживать, чтобы на скорую руку готовить, когда прибегаешь с работы. В любое время, зимой или весной морковь из погреба хороша и просит: приготовь из меня что-нибудь!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×